Тотальная переборка передних суппортов + покраска

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

Всем Хай! 👋🔥

Вижу тут все тормозами занялись)) ну и я тоже

Предесловие

Забегая вперед скажу, что причина дискомфорта подтвердилась — это были закисшие вусмерть передние суппорты.

Теперь следствие:С месяц назад, я два раза хорошенько так оттормозился на МКАДе перед двумя неумными личностями, первый раз с 120 до 50. Второй раз с 100 до нуля практически.

После этого машина стала себя неадекватно вести, приходилось ловить ее в полосе, вибрация при езде. Если едешь долго 100+, суппорта отходят и машина едет более менее до первого торможения. Также включилась новая функция о которой я не знал — Автохолд 🤣, стоишь на горке и никуда не катишься 🙌. Но передвигаться было сложно, резкие толчки и машина оооочень неохотно разгонялась. После того как я после 80 трассовых километров остановился на заправке и почуял запах жженых колодок и лютый жар от левого колеса, я понял что меня снова ждет ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕБОРКА СУППОРТОВ 🤪

Почему снова? да потому что вечно я покупаю машины и именно на мне они закисают, так что вроде опыт есть.

Начнем с того, что я не претендую на звание мастера механика и маляра с 10летним опытом, я лишь хочу показать как делаю я и спорить со мной как правильно делать никого не принуждаю. Переборка суппортов это стандартное дело.

Теперь сам отчет.

Очень много вычитал по суппортам и ссылки на посты, на которые я опирался, оставлю в самом внизу. Но скажу так — даже учитывая что я владел 3 VAGами и в семье только ваги, было несложно и в принципе — одно и тоже.

И между тем решил действовать основательно — брать оригинал, либо качественный аналог, а также решил первый раз в жизни покрасить "по-нормальному", а не эмалькой по грязи.

Запчасти:ATE 24.0125-0188.1 — 8316 руб. — передние диски, х2 шт., крашеные.NiBK PN5806 — 1941 руб. — комплект передних колодок.Seiken 260-40143 — 1382 руб. — ремкоплект (резинки) на оба суппортаMazda GS1D-33-694 — 1510 руб. — верхняя направляйка, x2 шт. (без медного кольца).Mazda GS1D-33-998 — 1598 руб. — нижняя направляйка, х2 шт. (с медным кольцом и чуть короче).Frenkit P575204 — 1100 руб. — цилиндр суппорта, х2 шт.Frenkit 901791 — 708 руб. — комплект антискрипных скоб и пружинок (на 2 суппорта).Quick brake 0090 — 80 руб. — штуцеры длиннее оригинальных, но резьба совпадает (не ставил)Mazda B25D-33-698 — 1100 руб. — болты крепления суппорта в направляющие, х4 шт.Elring 108.006 — 100 руб. — медный шайбы, упаковка х10 шт.(нужно 4 шт., будет запас на зад. суппорты).Mazda 99831-0816 — 224 руб. — винты крепления торм. диска, х4 шт. ( поставил 2 винта).Ate 03.9902-0511.2 — 636 руб. — смазка для цилиндров.TRW PFG 110 — 273 руб. — смазка для направляек.Итого: 18 968 руб.

Диски выбирал между бюджетной ремзой и зиммерманом. Зиммерман говорят уже не торт, а по ремзе какие — то странные отзывы. АТЕ проверенные временем и всегда их ставил.Колодки NIBK просто потому, что уже стоят такие же, говорят что стирают диск и это подтвердил мой знакомый (тссс, да чисто взял из-за фиолетового цвета аки Спирт 😀). Для тех кто в танке как я — Seiken это оригинал, поставляется для мазды, тут без экспериментов. Мазда всего лишь упаковщик и накидывает цену. Направляйки ставить только оригинал, никаких аналогов. Поршни оригинальные продаются только в сборе с суппортом, либо бу на разборках, но есть Frenkit хорошего качества, всегда их покупаю, встают идеально, также и скобы и пружинки — не вижу смысла тут переплачивать за оригинал. Но их резинки из ремкомплектов (любых) просто дубовый шлак. Штуцеры наверное и подошли, но они оказались длиннее, однако резьба такая же, рисковать не стал, но воткнуть можно попробовать кто захочет. Винты для тормозных дисков, хрен знает зачем их ставят. Никогда их я не закручивал, они просто упрощают монтаж, чтобы диск не болтался. Но вижу — все так делают, поэтому взял новые, иначе старым будет при откручивании карачун. Смазка АТЕ это мастхев, она не смывается тормозухой, ее дофига, она реально работает, ее все любят и приятно пахнет лимоном :D Смазку для направляющих выбирал между Toyota 0888783010 и TRW PFG 110, но тойота по доставке пришла бы чуть ли не 5 мая, взял не менее легендарную и хорошую PFG 110. Единственное — я взял болты для суппорта, но совсем забыл про болты скоб ☹️☹️☹️- вот эти если что 9YA0-2A-225, нужно 4 шт. Оставил родные, предварительно хорошо почистил.

Дополнительно:Очиститель карбюратора — 291 руб. — взял лукойл попробывать.Преобразовать ржавчины (цинкарь) — 202 руб. — для обработки суппортовМедная смазка — 273 руб. — взял Kerry.ведешка WD-40 — 202 руб. — ну без нее никак…Графитка — 56 руб — применение не нашел.ВМП МС 1600 — 63 руб. — крутая штука, взял для смазывая антискрипных скоб — ее стихия.Тормозная жидкость 1 литр DOT4 — 154 руб — искал DOT5.1, но 1 мая не нашел. в БиБи только ДОТ4 были. Остальные магазины не работали.Обратный клапан от топливной системы для жигуля — 80 руб.Итого: 1 321 руб.

Для покраски:Обезжириватель любой — 97 руб.Кислотный грунт Body 960 — 535 руб.Грунт акриловый в аэрозоле KUDO — 170 руб.Эмаль для суппортов Kerry — 202 руб. — всю жизнь красил в красный, а тут очень хотел либо серый, либо черный, но как назло осталась только красная эмаль 😑, ну спорт знач спорт буит.молотковая эмаль по ржавчине KUDO — 210 руб. — для покраски щитка, остался только цыганский бронзовый цвет 😑😑😑.Итого 1 214 руб.

Снимаем колеса и суппорты

Сбрасываем колеса, машину хорошо домкратим, так как это на целый день (у меня машина висела с 9 утра до 12 ночи). По левому колесу уже видно, что ему нехорошо.

Далее кому как удобно, я сначала сдергиваю винты торм. диска. Без ударной отвертки даже не суйтесь! Обычной отверткой ради прикола не смог 😃. В итоге как я и говорил выше — винтам будет карачун. На правом диске ждет испытание уже с 2 винтами 🤬. Разбираемся и с ними.Как открутили винты — чистим от грязи все болты, потом обрызгиваем их WD-40 и идем гулять/курить на 15 минут.

Рекомендую сдернуть прилипший болт тормозной трубки, иначе когда скинете суппорт — на весу будет трудновато его свернуть. А вообще лучше пережать тормозную трубку, чтобы подачи тормозухи не было, открутить болт и убрать шланг — мешаться дальнейшему демонтажу не будут.Потом приступаем к снятию суппорта, это не сложно. Порядок такой:

А вот и виновник подклинивания левого колеса — пыльник поршня суппорта совсем поплохел. Пошла коррозия поршня вовнутрь. А диск и колодки плюс минус ок.

Пережимаем шланги. Я пережал струбциной и мини-тисками через резиновые подкладки (вырезал из старого патрубка) и подвесил к верхнему рычагу.

Тормозные диски ушли всего лишь на ~ 5 десяток, с учетом того, что новые диски 25 мм! Их проточить и можно спокойно ставить.

Теперь разбираем суппорты, самое тяжелое это вытащить поршень. Левый так закис, что не помогла даже продувка компрессором. В итоге через проставочную биту выбил его по тихому через отверстие.

Пыльник поршня правого суппорта также поврежден, но снялся поршень намного легче, чем левый. Пыльники кстати без маркировки, производитель не установлен.Направляющие в скобах снимаются обычно без проблем — тянешь и они в руке, однако одна из направляек закусилась и не хотела выходить, как я только не пытался ее тянуть в тисках. В итоге откручивающими (как отверткой) движениями я вытянул направляйку. Резинка была дубовая, намека на смазку — нет.

Зачистка и подготовка суппортов к покраске:

Предстоит кропотливая и нудная работа по зачистке поверхности от ржавчины и старой краски. Я использовал регулируемую болгарку и насадку со стальной щеткой. Про ТБ не забываем, стальные усы отрываются и летят как шайтан прямо в глаз. Не идеал, конечно пескоструй лучше, но что есть то есть.

Далее, после того как все скобы и суппорты хорошенько зачистили, кладем их вместе со своими болтами и штуцерами в емкость и опрыскиваем преобразователем ржавчины, попутно промазывая все щели и отверстия мягкой щеткой. Оставляем все в емкости и ждем 40-60 минут.

Как прошло время, подвесить все это дело и дать просушится пока не появится белый налет (я оставлял на 30 минут). После этого снова зачищаем болгаркой с щеткой — счищаем образовавшийся налет на поверхности.

Очищаем карбклинером оставшуюся грязь в цилиндрах, очищаем пазы под пыльники (я зубочисткой прохожусь), также выметаем все г**но из отверстий направляшек, я накручиваю на отвертку бумагу и протираю, брызгая туда карбклинером.

Так как забыл купить болты крепления скоб к поворотному кулаку, пришлось чистить старые болты. Причем даже не знаю от чего, толи герметик красный, толи фиксатор резьбы. Но повозится пришлось опять же. Нечто отваливалось кусками, но с резьбы приходилось выскребывать остатки. Удивительно, что вообще эти болты открутились без сюрпризов.

Покраска суппортовПосле всех вышеуказанных манипуляций и колдунства, собираем все баллоны в кучу. Обклеиваем технологические отверстия в суппорте и скобах.

Теперь нужно обезжирить поверхность. Для этого я развесил суппорты и скобы на скрепках, а в бутыль обезжиривателя закрутил обычный пульверизатор, затем со всех сторон так нещадно обшикал тормозилки.

1) Теперь нужно покрасить наши тормоза кислотным грунтом (желтый) в 1 слой. Он кладется на голое железо и защищает его от дальнейшей коррозии. Сохнет быстро, достаточно 10 минут.2) На кислотный грунт нельзя класть эмаль, для этого нужен праймер и я выбрал акриловый грунт в баллончике (серый). Наносил 3 слоя, между слоями сушка 30 минут. После того как нанес 3 слой, (только не угарайте 😂😂😂) я засунул наших друзей в холодильник на 1,5 часа, подогревая иногда феном снизу. Не, ну а что, холодильник прекрасно держит температуру, и высокую тоже 😅) Тем более он сломан и не нужен (на выброс).3) После запекания феном в холодильнике (ну и каламбур😃), наносим эмаль в 2 слоя, между слоями сушка 30 минут. Затем после нанесения 2 слоя — в холодильник на 3 часа, иногда включаем фен и подогреваем интерес эмали к высыханию.

Пока сохнут суппорты, идем к колесам и чистим щеткой защитные щиты, затем обезжириваем и обкладываем бумагой, чтобы случайно не покрасить всю арку. Затем проходим в 2 слоя, сушка между слоями 15 минут. Краска когда ложится на щит начинает шипеть, пенится. Я сначала думал, что все, ща как кислотой разъест. Но вроде все ок. Буду теперь как Бубару Субару стайл — на бронзовых дисках щитках 😃. Сама краска сохнет где-то 2 часа. Можно наносить прямо на ржавчину, но большие куски лучше очистить щеткой. Чудес не бывает.

Сборка суппортов:Раскладываем ништяки для удобства на столе:1. Цилиндры Frenkit2. Нижняя направляющая, ее трудно спутать — она короче и имеет на конце медное кольцо3. Верхняя направляющая — она без медного кольца.4. Ремкоплект суппорта — содержит манжету поршня, пыльник поршня, пыльник направляющей, колпачок штуцера и какую-то смазку в пакетике.5. Медные шайбы, нужны две на сторону.6. Смазки МС1600 для антискрипных скоб, TRW PFG110 для направлющих, АТЕ для смазки поршня.7. Новые оригинальные болты крепления суппорта, имеют небольшие отличия от старых (конус и расширение от резьбы к шляпке и сама шляпка под 14 ключ, а не 12), но встали идеально в новые направляйки.8. Комплект скоб и пружинок от Frenkit.9. Смазки для монтажа и тормозуха10. Все подготовлено.11. Напяливаем перчатки для чистоты и аккуратности

Вот сравнения родного поршня и поршня от Frenkit. Отличие только в толщине внутренней стенки, родной поршень потолще на ~ 7 соток. Собсна повлиять это ни на что не может. По другим параметрам как всегда Frenkit — капитальные красавчики, все в идеальных размерах.

Кладем суппорт на стол, краска хорошо легла, и высохла "на отлип", работать можно, но аккуратно. Снимаем заглушки из малярной ленты. Запихиваем в паз цилиндра манжетку поршня (она уже из упаковки смазана, но я промазал дополнительно АТЕшко). Ставить ровно, без перекосов! Беспрепятственное и ровное движение поршня зависит от этой манжетки.

Далее берем новый поршень, протираем его и обезжириваем. Затем смазываем его АТЕшкой, тут много не нужно херачить, я размазываю примерно в 2 горошины, в перчатках хорошо чувствуешь где мало смазки, а где норм. Берем пыльник и через верх поршня просовываем его почти до конца. После этого вставляем поршень в цилиндр суппорта, причем так, чтобы пыльник встал в паз внутри цилиндра. Это сделать проще, если начать вставлять конец пыльника в нижней части цилиндра, потом разводить его по краям и в конце как бы "защелкнуть" его вовнутрь. Затем крутим поршень и пропихиваем его во внутрь. Поршень идет легко, но для этого он должен идеально сесть в своем месте, если не идет дальше — попробуйте пошатать его, там если тактильно чувствуется люфт — пошатывая пропихивайте его в цилиндр. Затем надеваем верхний край пыльника на поршень, смотрим чтобы залез по периметру и без перекосов. После этого я делаю так — беру большой палец и указательный и как бы сжимаю дно поршня и центр задней стенки цилиндра, параллельно второй рукой вращаю его. Поршень легко залетает заподлицо.

Теперь самое простое — скоба. Пыльник направляйки надеваем на выступ вокруг отверстия, промазываем TRWшкой направляйки, тут тоже без фанатизма, суем направляйку в отверстие через пыльник и нажимаем до характерного "ЧПОК". Также со второй направляющей. Я еще накрутил болты на направляйки чтобы не потерять их. Ставим комплект антискрипных пластин и скоб от Frenkit.

Теперь то же самое проделываем со вторыми суппортом и скобой. После чего достаем тормозные диски и колодки.

Колодки от мазды по сравнению с колодками от ауди а4. Конечно удивительно, что они меньше. Хотя масса больше и мощность такая же.

Сборка и установкаСобираем также, как и разбирали. Очищаем ступицу от грязи и фрикционной пыли, обрабатываем шпильки ступицы и ее привалочную поверхность медной смазкой, ставим тормозной диск, крутим новый винт (закрутил не сильно от руки по 1 шт. на сторону). Прикручиваем скобу суппорта (болты тоже брызнул медянкой), мажем противоскрипные скобы ВМПшкой МС 1600 Готовим шланг, меняем медные кольца на новые. Затем прикручиваем его к суппорту, и устанавливаем суппорт в обратной последовательности. Резьбу болта тормозного шланга и штуцера чуть смазал АТЕшкой.

Все поставил, остался финал — прокачка тормозов.

Прокачиваю очень просто — покупаю обратный клапан от топливной системы от жигули. Он продувается только в одну сторону. Покупаю трубку омывателя, тоже от жигули. Один конец трубки в бутылку, второй конец к штуцеру. Если не лезет на штуцер — можно погреть зажигалкой и расширить входное отверстие. В разрез ставим обратный клапан. Все. Поворачиваем ключом штуцер на 90 градусов, открываем крышку бачка тормозной жидкости, доливаем до макс и жмем на педаль тормоза раз 10-20, машину не завожу — тут без разницы, следим за уровнем в бачке! Я не допускал уровень ниже середины между МАХ и МIN. С каждого суппорта прокачал по 0,5 литра тормозухи.

Хожу в гараже, убираюсь, слышу кто-то фыркает за воротами, выхожу, а там ежик трется…

Проехал уже километров 50, удивительно, но машину по разгону не узнать)) стала пулять с места как и положено, не думал что динамика так может страдать от закисших суппортов. Автохолд пропал :((( Тормозит теперь уверено, ничто не бьет, никуда ловить машку не надо. Километров 20 тормоза шуршали, видно колодки притирались, да плюс еще краска на дисках. Ну сейчас ничего уже не шуршит, не свистит. Вообщем я доволен.Старые диски и колодки пока сложил у себя, может кому нужны будут, обращайтесь. Цена вопроса — 20 литров АИ-95.

Пробег на момент замены — 238 021 км

Всем Zoom-Zoom и удачи! 👋👋👋

Литература:www.drive2.ru/l/586193080550438471/ — офигенный пост с заморочкой артикуловwww.drive2.ru/l/465771543419421160/ — Тут про 6GG там какой то ад с тормозами

Запчасти и шины

Mazda 6 2008, двигатель бензиновый 2.0 л, 147 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками