Замена уплотнителей насос-форсунок

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

Вот, наконец, совпал выходной день, тёплая погода и то, что никуда не нужно ехать. Машина уже конкретно просила этого ремонта — запуск двигателя после даже непродолжительной стоянки давался очень тяжело.

Закупаем:1. Bosch 1 417 010 997 — ремкомплект уплотнителей насос-форсунки — 4шт;2. Reinz 71-35884-00 — прокладка крышки ГБЦ — 1шт;3. VAG 038 103 385 A — болт крепления насос-форсунки — 4шт. Обязательно меняются после каждой операции по снятию\установке форсунки;4. VAG 038 130 069 B — крепёжная пластинка насос-форсунки. Покупалась исключительно для изготовления съёмника;5. VAG WHT 000 530 — регулировочный болт насос-форсунки — 4шт. Обязательно меняется, от него зависит точность и правильность регулировки зазора в плунжере насос-форсунки;6. Специальные биты — 12-ти гранные звёздочки М6 и М10.

Без динамометрического ключа и съёмника лезть к форсункам бессмысленно. Играть в угадайку с правильным моментом затяжки и без того слабенького крепления форсунки может дорого выйти — затянешь слабо и жди, что от вибрации открутится крепёжный болт, форсунка начнёт "гулять" и всё, прювет головка; перетянешь — лопнет болт, и кусок его останется в ГБЦ.

Итак, подготавливаемся к операции — изготавливаем съёмник. Берём за основу съёмник сальников клапанов ВАЗ, откручиваем цанги, на один конец прикручиваем гайку М8. Остаётся грузик и шпилька с гайкой. Берём купленную крепёжную пластинку насос-форсунки, метчик М8х1,25, нарезаем резьбу в пластинке и вкручиваем наш обратный молоток в пластинку.

Приступаем к самому ремонту. Двигатель должен быть холодным. Отключаем АКБ. Снимаем декоративную крышку двигателя, крышку кожуха ремня ГРМ, разжимаем хомут ВГК и стягиваем патрубок. Откручиваем болты крепления крышки ГБЦ, снимаем её и откладываем. Домкратим авто, чтобы переднее колесо вывесилось, включаем 6 передачу и, вращая колесо, ловим такое положение распредвала, чтобы кулачки первого и второго цилиндров были направлены вверх. Ключом на 18 ослабляем контргайку регулировочных болтов первой и второй насос-форсунки и выкручиваем полностью регулировочные болты. Битой М10 откручиваем ось коромысел привода насос-форсунок первой пары цилиндров (сначала центральные, затем крайние) и снимаем её. Пока форсунки крепко сидят в колодцах, снимаем электрические разъёмы, просто с усилием их выдёргиваем. Битой М6 выкручиваем болты крепления первой насос-форсунки, вынимаем крепёжную пластинку. Чтобы форсунка без труда вышла из колодца, небольшой монтажкой расшатываем её, проворачивая туда-сюда. Затем вставляем съёмник, пять-десять ударов, и форсунка в руках. Отворачиваемся от автомобиля и пассатижами за латунную шайбу снимаем стопорное колечко. Улетает оно здорово, поэтому и отворачиваемся от двигателя. Снимаем шилом все уплотнительные колечки (не забываем про уплотнитель в тарелке пружины) и тщательно протираем форсунку от масла и нагара. Надеваем сперва большое чёрное резиновое кольцо, затем кольцо с белыми полосками, затем красное, далее латунное и фиксируем его новым стопорным кольцом. Меняем колечко в тарелке пружины и вставляем смазанный плунжер. Смазываем насос-форсунку маслом и вставляем её в чистый колодец. Усилием руки задавливаем форсунку в колодец до упора, выравниваем её строго перпендикулярно распредвалу, вставляем крепёжную пластинку (если не лезет, значит, форсунка повёрнута в колодце) и закручиваем новый болт с усилием 12 Н*м, а затем доворачиваем его на 3\4 оборота. Повторяем всё для второй форсунки. Устанавливаем ось коромысел, затягиваем центральные болты, а затем и крайние моментом 20 Н*м и доворотом на 1\4 оборота.

В рычаги привода вкручиваем новые регулировочные болты на пару витков. Выставляем распредвал так, чтобы кулачёк привода насос-форсунки полностью нажал на рычаг. Вкручиваем регулировочный винт до того момента, пока не почувствуется упор (плунжер форсунки упёрся в дно камеры высокого давления). Откручиваем регулировочный винт на 3\4 оборота (225 градусов) и контрим гайкой. Повторяем для второй форсунки, не забываем выставить распредвал.

Закончили с первой парой, переходим ко второй. Поворачиваем распредвал, чтобы кулачки были направлены вверх, то есть не нажимали на гидрокомпенсаторы. Повторяем все действия, что и для первой пары форсунок. Регулировка аналогична первой и второй форсунке.

У нас не было возможности продуть цилиндры от попавшего в них при снятии форсунок топлива и масла, поэтому, чтобы не убить двигатель, выкручиваем свечи накаливания, отключаем разъём на насос-форсунки и прокручиваем двигатель стартером, чтобы излишки топлива с маслом вылетели. Закручиваем обратно свечи. Ну, пробный запуск… Так как топливную систему неплохо завоздушило, да и форсунки пустые, пришлось долго покрутить стартером. В итоге двигатель завёлся, сразу стало заметно, что работать он стал ровнее, вибрация уменьшилась, обороты не плавают. Машина поработала на ХХ около 10-15 минут, после заглушили и завели снова. Запуск с полоборота, просто часы. Но по-настоящему проверить то, как теперь запускается двигатель, можно теперь только через сутки.

Очень полезное видео про PD-двигатели:

Запчасти и шины

Audi A6 2003, двигатель дизельный 1.9 л, 131 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками