проще и доступнее, чем кажется.

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

Приветствую, уважаемые читатели.По понятным причинам, за 10 лет и 178ткм эксплуатации, заводской электробензонасос моего Турика подустал. Летом пока никак это не проявлялось, а вот в холодное время года было два прецедента, когда с первой попытки она у меня не завелась, приходилось запирать-отпирать центральный замок и затем открывать водительскую дверь, чтобы включить функцию подкачки после стоянки. Так же, в динамичном режиме вождения, когда стрелка тахометра переваливает за 4500об/мин, было ощущение что мотору чего-то не хватает, будто он может тянуть лучше но его что-то держит.Очень удачно у Delakruaa в его записи нашел модель бензонасоса, который можно отдельно купить и заменить, не меняя весь топливный модуль. К слову, стоимость последнего на текущий момент составляет 16300р. за оригинал и 8400р. за VDO (он же и стоит в оригинале), против смешных 1500р. за насос PATRON PFP090.Решив принять превентивные меры и не доводить до поломки, запасся бесценными подсказками Павла и ссылками на "мурзилку" по ремонту Шкоды и полез ковыряться. А т.к. замена прошла удачно (ну почти, читайте ниже:) ) — решил поделиться своим опытом с вами.Необходимый инструмент:Набор бит или ключей TorxПлоская отверткаМолотокПодходящая деревяшкаОдноразовые полотенца/салфетки/ветошьКакая-либо емкость или корытце/поддонПылесос (желательно, но не обязательно)Настоятельно рекомендую данную процедуру производить, когда бак заправлен не более половины, а лучше — на почти пустом.Итак, процесс:Открываем заднюю правую дверь. Поднимаем правую подушку сиденья (которая 2/3) и, выведя оси ее крепления из проушин на кузове, полностью снимаем ее, чтобы было удобнее работать.Лючок доступа к топливному модулю расположен под напольным покрытием. Здесь есть два варианта:1) Потратить некоторое количество сил и времени на то, чтобы разобрать часть салона, освободить ковер и завернуть его вперед;2) Аккуратно, острым ножом прорезать две линии и сделать часть напольного покрытия отгибающимся. Под ковер лучше подложить доску или фанеру, чтобы не повредить краску и проводку под ним.Я поступил по второму варианту. Видим лючок:

Берем отвертку или ключ T30 (за неимением торкса можно подобрать плоскую отвертку подходящего в шлиц размера), откручиваем три шурупа крепления лючка:

И, сняв и отложив в сторону лючок, видим 10-летний слой пыли на заводском, оригинальном топливном модуле:

Настоятельно рекомендую вооружиться пылесосом (хотя-бы автомобильным), и с помощью кисточки с длинным ворсом навести там чистоту:

Далее, для того, чтобы сбросить давление топлива в системе и не быть облитым бензином вкупе с салоном, снимаем с модуля электрический разъем: чуть придавив его вниз, оттягиваем пальцем язычок защелки вверх и снимаем разъем. После этого крутим двигатель стартером секунд 5, мотор может даже запуститься и потом заглохнуть. Если запустился и заглох — лучше еще чуть покрутить стартером.Далее, берем полотенчик/салфетки/ветошь, подкладываем возле штуцеров подачи и обратки, и, нажав плоской отверткой на фиксаторы, сначала чуть придавливаем штуцеры вниз, чтобы защелка полностью освободилась, а затем стягиваем вверх:

Из шланга подачи (черный) все равно выльется грамм 10-15 бензина, это нормально. Из шланга обратки (синий) у меня ничего не полилось. Для того, чтобы не сбить ориентацию поплавка в баке при обратной сборке, наносим маркером метку напротив стрелки на топливном модуле (обведено красными кружками). Заворачиваем штуцера в пакеты или тряпочки чтобы защитить от грязи, берем молоток, подходящую деревяшку, и откручиваем кольцевую гайку крепления модуля к бензобаку:

Чтобы открутить её практически без усилий, необходимо наносить удары крест-накрест в 4 противоположных точках. Открутив, выводим ее из-под шлангов и откладываем в сторону. Далее нужно вытянуть вверх топливный модуль. В самом начале этому будут мешать гофрированные трубки внутри модуля, их надо направить пальцами. Когда модуль выйдет почти полностью — его надо наклонить в сторону датчика уровня топлива и выводить вверх по дуге, чтобы не погнуть ножку поплавка.Вытащив модуль, несем на стол с корытцем, не забывая о том, что в противоотливной колбе все еще плещется грамм 300 бензина:

Для того, чтобы добраться до самого мотора бензонасоса, необходимо разобрать колбу. Мотор с колбой связывают электрический разъем и напорный патрубок с "одноразовым" хомутом:

Для справки: состояние сетки бензонасоса на таком пробеге за 10 лет:

Снимаем саму сеточку, аккуратно поддев отверткой. Она держится на малюсеньких защелках по периметру:

Для того, чтобы открутить крышку вместе с датчиком уровня топлива, выводим из фиксаторов провода ДУТа:

Отверткой или ключом T20 (тут могу ошибиться, не записал точный размер :( ) откручиваем 4 шурупа по углам:

Колба и площадка ДУТа рассоединяются. Разводим их так, чтобы было удобнее работать с колбой следя за тоненькими проводами ДУТа. Плоской отверткой (а лучше — узким шпателем, т.к. защелки широкие) отщелкиваем 4 защелки по периметру колбы и стаскиваем вверх крышку вместе с мотором насоса:

На следующем фото я, для дополнительного удобства, отсоединил площадку ДУТа от крышки, для этого надо отжать отверткой две защелки, обведенные красным:

Располагаем насос с напорным шлангом так, чтобы к ним был наиболее удобный доступ:

А теперь самая сложная часть работы, сфотографировать которую я забыл: нужно аккуратно отверткой рассоединить хомут. Это делается несложно, там по месту все очень понятно. Далее, хомут сдвигаем в сторону от мотора, берем зажигалку/фен и подогреваем кончик шланга, надетый на штуцер мотора. После нагрева, прилагая приличные усилия, шланг стягиваем. С первого раза не получится, я грел-стягивал раза 4. В Итоге получаем такую картину:

Павел предупреждал меня о том, что мотор Patron на один-два миллиметра ниже родного и он для компенсации этой разницы установил сверху мотора два уплотнительных кольца вместо одного. Я же прикинул, что разница между упорными поясками с обеих сторон около 1мм и не стал дополнительно ничего делать. Сравнение моторов на фото: слева- Patron, справа — оригинал. Кружками обведено важное отличие, из-за которого к новому мотору необходимо приложить надфиль: отсутствует выемка под защелку электрического разъема:

А теперь очень важное замечание: на моторе устанавливается 3 уплотнительных резиновых кольца!Одно сверху и два снизу — внутри и снаружи. Так вот, переставить со старого на новый мотор я забыл как раз внутреннее нижнее кольцо, которое тупо не заметил. Пришлось потом заново все разбирать:)Можно все три кольца заменить на идущие в комплекте с насосом, я же, как и Павел, решил кольца оставить родные.Вот, в общем-то, и все нюансы. Собираем все в обратной последовательности. Чтобы натянуть напорный шланг на штуцер мотора его так же надо подогреть, но будучи ранее растянутым при снятии — одевается он уже гораздо легче. Хомут застегивается обратно и зажимается советскими кусачками или просто пассатижами.При установке модуля в горловину бака нужно очень внимательно заправить резиновое кольцо-манжету. У меня вот один край был зажеван, калужская сборка етить её в качель…Лучше и удобнее всего стянуть манжету немного вниз с модуля (2-3 сантиметра) и заправить ее в горловину бака, а затем уже в нее опустить крышку модуля. Не забываем совместить стрелку на модуле с нанесенной ранее меткой на кузове.Для того, чтобы гайка легче закручивалась, рекомендую побрызгать резьбу силиконовой смазкой, я использовал ту которой обычно мажу дверные уплотнители после мойки.Защелкиваем на свои места штуцера подачи и обратки и электрический разъем и радостные бежим проверять. С первого раза машина не завелась — оно и понятно, насос не успел заполнить пустую магистраль. Со второго раза завелась "с пол-оборота", как и должна и как всегда заводилась раньше.Убеждаемся, что нигде ничего не течет, закрываем лючок, собираем салон. Профит!Резюме: замена несложная при наличии определенной прямоты рук и кое-какого инструмента. Времени заняло часа полтора. Аккумулятор я не отключал и даже ключ из замка не вытаскивал.Всем добра, удачи на дорогах и хорошего настроения! А Павлу — отдельная неисчерпаемая благодарность за подробные подсказки.

Запчасти и шины

Skoda Octavia 2009, двигатель бензиновый 1.6 л, 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками