Обслуживание и зарядка необслуживаемого кальциевого аккумулятора VARTA

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

Моему аккумулятору VARTA Blue Dynamic E11 74AH 680 A более 6 лет, летом заметил, что торцы аккумулятора вздуты www.drive2.ru/l/508991146484040246/ . Аккумулятор стартер крутит бодро, но напряжение на аккумуляторе проседает за ночь до 12,4 В, это соответствует 75 % заряда.Сначала проверил ток утечки на машине, он составлял 0,08 А. Заменой преобразователя питания GSM пейджера уменьшил ток утечки до 0,04 А www.drive2.ru/l/509537328885137991/ .

Стал искать на драйве про вздутие аккумуляторов, сразу попалась запись пользователя Лада Vesta с новым аккумуляторам AKOM, зимой аккумулятор вздулся www.drive2.ru/l/458332522623812295/ . Один из пользователей написал заводу AКOM, там ответили, что вздутие до 5 мм на сторону допустимо.

У моего аккумулятора вздутие тоже в пределах 5 мм, хотя аккумулятор не АКОМ.

Далее стал искать на youtube про вздутие аккумуляторов VARTA, ничего не нашел. Но нашел несколько роликов про обслуживание данных аккумуляторов, у них уменьшается уровень электролита в крайних банках, посмотреть можно фонариком на просвет. Кто-то прокалывает иглой шприца крышку аккумулятора и доливает дистиллированную воду, кто-то сверлит отверстия и ставит пробки. Так же в роликах говорится про зарядку кальциевых аккумуляторов напряжением 16,3 В.

Две недели назад решил проверить уровень электролита фонариком на просвет, в крайних банках уровень был ниже, чем в средних банках.Просверлил тонким сверлом отверстия в крайних банках и долил шприцом дистиллированную воду, в банку у плюсовой клеммы долил 40 мл, а у минусовой — 15 мл. И поставил аккумулятор на зарядку. Для зарядки использовал ноутбучный блок питания на 19,5 В 4,1 А и понижающий DC-DC преобразователь. Перед зарядкой померил напряжение на аккумуляторе, было 12,5 В, что соответствует примерно 80 % заряда.Установил на преобразователе напряжение 14,7 В и подключил к аккумулятору. Ток в начале был 3 А, за 2 часа ток уменьшился до 1 А. Такая быстрая зарядка меня насторожила.Решил проверить плотность аккумулятора, для этого надо сверлить отверстия побольше. Нашел в гараже несколько пластмассовых ручек для переменного резистора диаметром 9 мм для использования в качестве временных пробок. Просверлил крайние банки и одну соседнюю с плюсовой банкой.

Замерил плотность электролита, у плюсовой клеммы — 1,15 г/см3, у минусовой — 1,20 г/см3, у соседней с плюсовой — 1,25 г/см3.Получается не всегда следует добавлять дистиллированную воду. В моем случае при вздутии торцов, объем крайних банок увеличился, соответственно, уровень электролита снизился.

Далее выставил напряжение на 15,7 В. Ток заряда в начале был 1,3 А. За 3 часа ток уменьшился до 1,1 А. При зарядке подсвечивая фонариком аккумулятор, смотрел за бурлением, банка у плюсовой клеммы была самая вялая. После зарядки довел плотность крайних банок до 1,25 г/см3 корректирующим электролитом плотностью 1,40 г/см3.

На цикл разряд-заряд времени у меня уже не было.

Положительный эффект от такой зарядки был, по утрам напряжение на аккумуляторе было уже 12,5 В, а не 12,4 В.

Решил проделать отверстия и в остальных банках и довести плотность электролита хотя бы до 1,26 г/см3 .Заранее купил:— 6 пузырьков настойки валерианы (ради пробок) — 66 руб,— сверло по металлу диаметром 12 мм — 120 руб,— корректирующий электролит 1 литр с плотностью 1,34 г/см3 – 95 руб.

Вчера занялся обслуживанием аккумулятора.Просверлил отверстия сверлом диаметром 12 мм. Пробки входят в отверстия очень туго, можно было бы чуть большим диаметром.Будьте осторожны, кто будет делать подобное, держите дрель крепче, чтобы сверло не дошло до пластин.Замерил напряжение на аккумуляторе, было 12,6 В, это соответствует 90 % заряда.Замерил плотность в банках, у минусовой клеммы — 1,23 г/см3, у плюсовой клеммы — 1,20 г/см3, в соседней с плюсовой — 1,24 г/см3, в остальных трех банках — 1,25 г/см3.Получается банки довольно сильно разбалансированы, т.е. напряжением бортовой сети 14,1-14,7 В заряжаются больше средние банки.Поставил аккумулятор на зарядку, сначала установил напряжение 15 В, ток зарядки довольно быстро уменьшился с 1,5 А до 0,5 А.Далее установил напряжение 16 В, ток с 1,5 А уменьшился до 0,93 А за час.Посмотрел за бурлением, у плюсовой клеммы бурлило меньше всего.

Далее установил напряжение 16,3 В, ток с 1,63 А уменьшился до 1,17 А за 2 часа и далее начал расти, за полтора часа до 1,21 А. На этом этапе скачал часть электролита из всех банок и долил корректирующий, во всех банках сделал плотность 1,26 г/см3.

Затем сделал цикл разряда галогеновой лампой H7 на 55 W.Ток разряда в начале был 4,2 А, через час, при достижении напряжении 12 В, ток составил 3,97 А.

После отключения лампы напряжение быстро стало 12,5 В, через 5 минут поднялось до 12,6 В, что соответствует примерно 90 % заряда. Проверил плотность в банках, во всех 1.25 г/см3.Поставил на зарядку, установил напряжение на выходе DC-DC преобразователя 15 В, ток заряда в начале 4,75 А. Преобразователь при таком токе сильно греется.Подключил обычную автомобильную зарядку, выставил ток 6 А. За полтора часа ток упал до 1,2 А, напряжение возросло до 15,6 В.

Далее подключил DC-DC преобразователь, установил напряжение 16,3 В, заряжал в течении часа, ток заряда уменьшился с 1,63 А до 1,53 А.Больше времени не было, уже стемнело, машина без сигнализации во дворе.Замерил плотность по окончании заряда, она составила 1,26 г/см3 во всех банках.Сегодня утром открываю машину, поворачиваю ключ на первое положение, напряжение 12,7 В. Это уже норма.

PS Наблюдение за аккумулятором после доработки:

— после длинных поездок стало потеть вокруг двух пробок, перед установкой пробок я не сделал фаски в отверстиях, края получились острые, заусенцы сделали царапины на двух пробках, воротком помял острые кромки, сделал небольшую фаску и заменил две пробки, поставил пробки от Формидрона (цена 15 руб, за пузырек), они немного плотнее встают;

— при коротких ежедневных поездках 30-40 минут к концу недели к утру напряжение аккумулятора снижается до 12,5 В при температуре до 0 градусов, до 12,4 В при минус 8 градусов, ниже температуры пока не было. После длинных поездок 3-5 часов утром напряжение 12,6 В;

— через месяц проверил плотность электролита в банках через 2 часа после часовой поездки, 1,24 г/см3 — в банке у плюсовой клеммы, 1,25 г/см3 — в остальных банках, напряжение при этом 12,6 В;

— замерил просадку напряжения на аккумуляторе при прокрутке стартера, составляет 10,3 В.

PS 2Через два месяца сделал цикл заряд-разряд-заряд.Заранее провел в салон провода с маленькими клеммами через предохранитель на 7,5 А для подключения параллельно основному аккумулятору аккумулятора от UPS на 7Ah. Подключил аккумулятор от UPS к этим проводам, автомобильный отключил, снял и занес домой. Показания бортового компьютера при этом не сбрасываются.На зарядку поставил в 6 часов вечера, напряжение разомкнутой цепи было 12,6 В, плотность 1,25 г/см3 во всех банках. Выставил на DC-DC преобразователе напряжение 16,3 В и ограничение тока 1 А, заряжал так в течении 3-х часов. Далее на ночь уменьшил ток до 0,5 А, заряжал до 10 часов утра, плотность поднялась до 1,26 г/см3 во всех банках.Далее сделал цикл разряда двумя лампочками 55W, 21 W и подстроечным проволочным резистором на 30 Вт включенным параллельно суммарным током 6,2 А до 12,0 В, после отключения ламп напряжение быстро поднялось до 12,5 В (большое внутреннее сопротивление у аккумулятора) далее сделал зарядку.После этого цикла зарядки-разрядки просадка напряжения при включении зажигания стала меньше, 12,7 В — положение ключа аксессуары, 12,4 В — положение зажигание включено, т.е. 0,3 В, ранее было 0,4 — 0,5 В.

PS 3В Новогодние праздники машина простояла 5 дней (болел я). Напряжение на аккумуляторе снизилось до 12,2 В, мороз был градусов 10, тем не менее машина завелась.

Nissan Qashqai 2010, двигатель бензиновый 2.0 л, 141 л. с., полный привод, вариатор — своими руками