Давление масла. Редукционный клапан. Как не надо.

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

В этой записи 1% полезной информации, остальное так… для общего развития. Речь тут скорее не о решении проблемы, а о том как не надо делать, если вы не мазохист. Но если у вас Opel Calibra, в принципе вы априори мазохист и извращенец.

И так, проблема, которая стала беспокоить — это давление масла. Проблема эта возникла после 5 лет стояния авто и замены масла с 10в-60 кастрол на 5в-40 ликви молли. Залил специально пожиже, как бы для обкатки, чтоб машина просралась если что, т.к. предыдущее масло поездило 2 года + 5 лет простояло. Не знаю правда, был ли толк?

И вот впервые нагрев масло до 100 градусов, удивился показанию прибора… 0,3 бара на ХХ, 2,5 на 3000-4000 оборотах. До этого, перед постановкой авто на прикол, самое низкое показание было 1,2 бара при температуре масла 120 градусов. На холодную сейчас — 3,5 бара на ХХ, может подскочить до 3,7 при нажатии на газ, но сразу сбрасывает обратно на 3,5 (значит клапан в маслонасосе работает). Родной датчик давления масла давно умер, а лампочка на приборке была выкинута, т.к. вечно горела.

Прибор к слову, из-за показаний которого и возник вопрос — AutoGauge, которому 12 лет! Сначала был уверен что датчик умер, т.к. во-первых это автогейдж, его датчик давления — бочок, который боится тряски и всего остального, и обычно эти датчики больше пары лет не живут, во-вторых — это автогейдж, он может и прогноз погоды показывать. Но на холодную померил механическим манометром — оказалось, что автогейдж все таки показывает почти правду — разница будильника скакала +-0,2 бара по сравнению с манометром.

Какие версии1) фиговое (левое) масло2) фиговый фильтр3) уставший маслонасос4) редукционный клапандалее более худшие варианты5) т.к. масло долго не менялось — закоксовалось и забило каналы6) вкладыши.

Пункт 5-6 пока отбрасываю, т.к. знаю, слышал как звучат провернувшиеся вкладыши при забитом маслоканале. А мотор работает, не сказать что тихо, но стуков нет. Есть правда нюанс — на горячую начинают громко цокать… форсунки? Точно не гидрики, т.к. на кастрюле 10в-60 на холодную они знатно стучали, звук другой. Даже сравнивал со своим Мурано — в ней тоже на горячую громче цокают, и звук именно от форсунок… Это вообще баг или фича? Раньше что-то не обращал внимание…

Решил начать с малого — с п.4, редукционного клапана. План был снять, посмотреть на пружинку, на поршень. Если визуально не будет видно каких либо косяков, подставить пару шайб. Если это он, то на том же масле и фильтре будет увеличение давления.

Почитав БЖ коллег по несчастью, столкнулся с одной маленькой проблемой: есть два типа людей. У одних, бесспорно золотые руки, и похожую проблему они решают просто «вынимаем движок, разбираем до винтика, находим проблему, пилим, вытачиваем, собираем – зае*ись! ». Легко как два пальца… У других – есть проблема, поехал в сервис, что-то покрутили-поменяли, поставили – зае*ись, всё работает. А золотой середины нет – для людей, не механиков от бога, но у которых руки чешутся – короче для рукожопов)) Так что далее инфа для рукожопов и — ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!

В общем не найдя инфы "можно ли так", решил снять этот клапан не снимая маслонасос.Т.к. чтобы снять маслонасос, надо снимать ГРМ, откручивать шкив, вынимать насос, менять сальник КВ. А учитывая что у меня руки не из того места (12 лет назад я притронулся один раз к маслонасосу, итог — корпус насоса треснул пополам, верёвка, сервис, новый бу насос)) ), то по-любому сломаю насос, шкив, порву ГРМ итд). И так, менять ред.клапан не снимая ничего — можно, но будет уничтожено много нервных клеток.

Болт клапана находится спереди над поддоном.

Гаечным ключом можно с трудом подлезть и крутить по чуть-чуть. Накинуть головку или ключ не получится, т.к. головка не пролезет — опора двигателя мешается. Накидной ключ — не получится, т.к. болт почти в упор стоит к ребру блока, не пролезть (это выяснилось позже). Рожковому ключу мешает тоже блок, опора и маслянный канал к турбине, но по 3-5мм можно крутить, предварительно подточить сам ключ на 24.И так, после того как открутили болт, пружина отстреливает. Вынимаем болт, потом пружину чуть загибая её в сторону от опоры, потом пинцетом достаем поршень (я доставал гибкой хваталкой, т.к. опора мешает под прямым углом лезть в отверстие.

На вид поршень и пружина — оказались в хорошем состоянии. Поршень ровный, никаких видимых и ощущаемых выработок не замечено. Поршень вроде свободно двигается в своем цилиндре (скажем так). Это с одной стороны хорошо, с другой плохо, т.к повышает вероятность других неприятностей.

Всё же было решено подложить шайбы под пружину, вдруг пружина ослабла? Тем более я без понятия, какая напруга должна быть. Решил чтоб наверняка, положить не шайбу, а гайку.

Далее сборка. Не тут-то было! Поршень и пружинку впихнуть обратно — не проблема. А вот болт насадить на резьбу, когда у тебя максимум два пальца пролазиют и надо одновременно приложить усилие на болт и прокрутить попав в резьбу — это задача оказалась не посильной. Что делать? Скручивать опору движка! Скидываем приводной ремень, снимаем опору с подушкой. Доступа становится больше. НО! Двигатель у нас опускается ближе к подрамнику и опять нет прямой линии к болту. Отверстие находится на одной линии с подрамником. А движок поддомкратить особо не за что с правой стороны. Единственная часть, за что можно зацепить — это опора, но мы её открутили… Всё же доступ хоть какой-то есть. Пытаюсь прижать головкой болт и одновременно крутить, но как выше писал – насадить её не получается, т.к. головке мешает блок. Болт по касательной почти в упор к блоку. А ведь на это была моя надежда))) Где-то 3 часа я пытался разными способами попасть в резьбу, но никак не получалось перехватить болт руками или приспособами, и вся конструкция выстреливала на далекие расстояния.

На следующий день решил что хрен с с этой гайкой-упором под пружину, попытаюсь хотя бы одну шайбу подложить. Помучавшись около часа — чудо! Насадил всё таки этот болт: для этого пришлось кисть провернуть почти на 360 градусов, чтобы не перехватывать болт и не ослабить усилие на него, при этом зацепится за резьбу)) Дальше всё в обратном порядке собираем.

Заводим, на ХХ на холодную 3,7 бар. На оборотах, давление стало доползать до 4. Уже что-то! Неужто одна шайбочка такой эффект дает? Но все равно это мало.

Следующий этап: п.1 и п.2. Залил обратно 10W-60, но не Castrol, т.к. на нем во-первых хорошо стучат компенсаторы на холодную, во-вторых отзывы давно на него не очень лестные. Взял на пробу Selenia Racing 10w-60. Это масло льют в Альфа-Ромео с завода + оно довольно редкое, дорогое и соответственно есть шанс что не подделка какая. Ну и сами альфисты в восторге и некоторые не альфисты. Заодно и в Ниссан Мурано залил Селению 5в-40. Если масло хреновое, то сразу два движка угрохать)))

Итог: давление на холодную – ХХ – 4-4,1бар, на 3000об – 4,3-4,5. На горячую (100 град масло): ХХ – 1,2 – 1,5, свыше 4000об – 4-4,2бар. Компенсаторы не стучат, движок крутится, + 150 сил итд итп

Вывод: Полистав немецкие форумы. Нормальное давление для C20LET считается: 1,5 бар на горячую на ХХ, 4,5-5 на холодную. Но у большинства бюргеров по статистике не ниже 2 бар на нормальных насосах и 5 на оборотах. Короче, буду менять насос.

Вопрос:Почитав про замену маслонасосов на С20LET… Чтобы кипятком писать – ставить от Z20LEH, который хрен найдешь. Чтобы очень хорошо – Z20LET. Норм – X20XEV. Правильно ли я понимаю, что из всех 3х вариантов в любом случае переваривать фланец маслозаборника? Маслозаборник искать проще по Вектре Б X20XEV наверное?

Какой из этих лучше выбрать, если не оригинал (Z20LET)?

PS:

Запчасти и шины

Opel Calibra 1993, двигатель бензиновый 2.0 л, 204 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками