Ремонт замков спинки заднего сиденья
Бензин 1.8 л (150 л. с.), механика, передний, 2001 Киев, Украина Запчасти Volkswagen — это РОССКО РОССКО Информация о рекламе- Без контрафакта Прямые контракты с брендами
- 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
- Быстрая доставка От 30 минут
Давным-давно ещё в 2001-м году мне сломали замки в спинке при пошивке и натягивании чехлов. Очевидно, хотели разобрать замки и вытянули тяги, выломав пластик внутри. После этого при раскладывании заднего дивана у меня неизбежно оставалась тяга в руках. Но этом меня не сильно напрягала, пока замок получалось открыть. Но недавно обломки внутри замков дошли о такой стадии, что открывался замок раза с пятидесятого, остальные 49 раз просто вынималась тяга. Мысль первая: купить. Номера замков — 3B0 885 738 AU71 и 3B0 885 737 AU71. Около 70 баксов за пару. Дороговато. Значит будем ремонтировать :)
Так как тяга у меня снималась легко — то я её сразу и снял.Потом вытащил верхнюю часть замка. Она на серьёзных защёлках, поэтому с установленной тягой её можно только выломать. Если тяга стоит на месте, тогда надо снимать сначала оббивку.
Отгибаем угол обивки, чтобы оголить замок
Откручиваем замок. Торкс на 40 и гайка на 13. Держать обязательно — иначе проворачивается. Откручивается плохо, так как гайка на заводе была обжата гиравликов после закручивания.
Вытаскиваем замок и извлекаем внутренности. Чтобы не было большого рычага надо упираться максимально близко к осям, иначе есть риск повредить пластик.
Два разобранных замка. На левом видно обломанную пластиковую деталь. На правом облом был точно такой же.
Разобрав замки начал думать над методом ремонта. Первый вариант был такой: зацепить за ухо верхнего кронштейна леску и привязать к её к тяге. Минусы — вдвое большее усилие на открытии (пропадает рычаг), невозможно подтолкнуть замок при закрытии (если плохо идёт) и кривоватая геометрия — ухо кронштейна полностью прячется в корпусе замка, поэтому очень неудобно привязывать леску и леска пойдёт через резкий угол.Вариант номер два: взять металлическую пластинку, просверлить в ней три отверстия, в среднее закрутить винт. Плюсы: просто изготовить, сложно сломать. Минусы — повышенный износ пластиковых деталей в парах пластик-металл.Вариант номер три: 3D принтер. Модель сделать просто, печать будет достаточно дешевой, но прочности детали не хватит — скорее всего сломается ось, которая дёргает за кронштейн.Вариант номер четыре: выпилить из цельного куска пластмассы. Плюсы: оставляем только пары пластик-пластик — это снизит износ; прочность выше, чем у варианта с принтером, и выше чем у заводского варианта, если верно выбрать пластик. Минусы — надо немного поработать руками.
В итоге остановился на четвертом варианте, так как в доступе есть токарный станок. Как раз впервые в жизни на нём что-то делал.Итак. Нашел в закромах Родины болванку из полиацеталя, диаметром 36 (вроде бы) миллиметров.
Выточил два вот таких блинчика и просверлил два отверстия. Диаметр оси — 6мм, диаметр блинчика — 36, одно отверстие — 5.2мм, второе — 6.2мм (ответные части — 5 и 6 мм соответственно). Расстояние между осью и отверстиями — 11мм. Но до 6мм отверстия надо было делать 13…Грубо отрезаем от блинчика бока и фрезеруем часть, к которой крепится тяга. Толщины остаётся 2.5мм. Прикидываем геометрию на замке и идём допиливать.
Немного подправил углы дремелем, и на финише слегка прошелся наждачкой.
Смотрим на втором замке — работает четко. Тяга просится на миллиметр дальше, но уже поздно. Придётся ей жить так
Готово к сборке.
Собирать замки назад — сущий геморрой. Спасибо saintcode за помощь в сборке. На машину ставится в обратном порядке. Рекомендация — сначала поставить верхнюю часть замка, и потом подоткнуть под него оббивку. Если делать наоборот, то оббивка постоянно попадает между частями замка и собирать неудобно очень. Пружинку, подтягивающую тягу внутрь я не ставил — эту работу теперь выполняет пружина верхнего кронштейна замка, так как моя пластиковая деталька сделана цельной, в отличие от заводской, и тяга при закрытом замке автоматически оказывается внизу.
Времени заняло примерно 1.5 часа на сборку-разборку и часа 4 на выпиливание деталек.
Полиацеталь невероятно крепкий, в несколько раз прочнее того пластика, который был установлен изначально. Его даже напильником довольно трудно обрабатывать. Думаю что будет навечно.
Итог: всё встало четко и так же четко и работает. Фух. Минус один пункт из списка :)
Пробег: 108 800 км 1 августа 2016 Метки: своими руками 29 Ранее Замена разъёмов топливного насоса и ДМРВ Далее Потихоньку восстанавливаюсь после заездов на Чайке