Наконец не дёргается и не клюёт!

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

В предыдущем своём посте я описывал длинную историю борьбы с двигателем. Казалось, поменяно уже всё, но двигатель продолжал подтраивать на холостую и клевать носом при отпускании газа. После написания предыдущего поста я ещё поменял прокладку между дроссельной заслонкой и впускным коллектором (помогло, но не сильно), и клапан адсорбера (он был и правда сломан, но проблема, опять же, была не в нём). В один "прекрасный" день машина снова сильно затроила при заводе и выдала ошибку — пропуск по 3 цилиндру. Пришлось снова лезть в мотор.

Сначала я снял свечи, и, собственно, проблема сразу и обнаружилась — на третьей свече был сильный нагар. Все остальные свечи были в порядке. То есть собственно пропуск произошёл из-за выхода свечи из строя, но из-за чего нагар был только на одной свече? Тут пришлось прибегнуть к шерлокхолмсовскому методу дедукции. В моторе (описано в предыдущем посте) было поменяно практически всё, что могло влиять на отдельный цилиндр — клапана, маслосъёмные колпачки, катушка, свечи. Замеряли компрессию — она была прямо идеальная, то есть с блоком всё хорошо. Что остаётся? Правильно, форсунки. И тут я вспомнил, что форсунки то я снимал, и даже осматривал, но нормальной очистки тогда не сделал, они вроде как прыскали нормально (но, как я потом понял, я ступил и тестировал их совершенно неправильно).

Итак, чтобы добраться до форсунок, необходимо снять весь впускной коллектор. Умельцы говорят, что можно и не снимать, но я не придумал как до них добраться и ничего не поломать. Фото я, к сожалению, не делал — было просто некогда, нужно было срочно ремонтировать, так что постараюсь описать как смогу.

Чтобы снять коллектор, необходимо сначала снять воздуховод на воздушный фильтр (с водительской стороны от блока) и саму коробку фильтра. Там всё просто, несколько болтов и защёлок. Так как дроссельную заслонку я недавно снимал, чистил, и менял прокладку между ней и впускным, её я решил не трогать — коллектор выходит и вместе с установленной на нём заслонкой. Дальше снимаем собственно сам коллектор. Он висит на головке блока сзади и добраться до него — та ещё радость. Сначала отцепляем все трубочки и фишки, до которых можно достать. С помощью "ниппеля" с пассажирской стороны коллектора аккуратно спускаем давление в топливной системе, и снимаем топливный шланг. Потом встаём в позу "ноги на ширине плеч", практически ложимся сверху на двигатель, и тогда можно ключём (а лучше воротком с удлинителем) на 10мм достать до гаек, крепящих коллектор. Кстати, сзади к нему подходит ещё одна фишка, снимаем и её

На картинке видно более или менее, гайку номер 71. Их, кажется, шесть штук. И ещё по центру коллектора сзади есть гайка на 12 или 13 (не помню), на схеме под номером 72. Каким-то макаром снимаем их и стараемся не уронить в поддон :)

После этого коллектор должен выйти, его получится вытащить с водительской стороны, но места очень мало, так что всё делаем очень аккуратно и стараемся ничего не отломать. Со снятого коллектора, точнее с висящей на нём топливной рампы, сливаем бензин (его там довольно много) и наконец снимаем сами форсунки. Там ничего сложного, их держат металлические защёлочки, и сидят они на резинках-уплотнителях (которые очень бы неплохо поменять!).

И вот, что я в прошлый раз сделал не так. Я просто наполнял форсунки жидкостью для очистки карбюратора, и давал на них 12 вольт. Все они открывались, но так как давления не было, невозможно было увидеть насколько они работают. В этот раз, при помощи моего гораздо более продвинутого друга, мы соорудили приспособление — герметичную трубку, которая соединяет балончик с карб-клинером и, собственно, форсунку. Таким образом, когда мы брызгали из балончика, в трубке создавалось давление и при открытии форсунки становилось видно, как она брызгает. В нашей форсунке должно быть 4 одинаковых тоненьких струйки. В моём случае в третьей форсунке струй было две, во второй три. То есть две форсунки нормально не открывались, и бензин поступал неоптимально — отсюда дёргание, клевание носом и засорение свеч, а вероятно и пробитие клапана, с которого и началась вся эпопея!

Очищаются форсунки очень просто — много раз повторяется описанная выше операция. В моём случае буквально через несколько открытий форсунки стали работать как надо — появилось четыре одинаковых тоненьких струйки. На всякий пожарный я ещё отмочил их в этой же жидкости и повторил операцию. Вообще, сами форсунки не очень дорогие и их можно при желании и поменять (все четыре вместе можно найти где-то за 100е).

Собирается всё, как не странно, в обратном порядке. Очень советую заодно поменять резинки на форсунках и обязательно резинки-прокладки там, где коллектор крепится к двигателю (на схеме под номером 3), стоят они копейки. Я заменил ещё и свечи — раз уж пошла такая пьянка. Так как пробег уже подходил, заодно поменял масло и фильтры.

Самое главное, что в результате всей этой нехитрой копеечной операции, машина наконец нормально поехала. Обороты на холостом перестали плавать, вернулись в табун несколько уже было убежавших лошадок и пропало клевание носом при отпускании газа. Короче, очень и очень всем советую :)

Цены привожу в евро, так как у нас так.

Прокладки на форсунки (4 пары резинок, они разные между собой, уточните, что у вас именно такие): 16еСвечи: 18еСредство для очистки карбюратора: 11еПокладки на впускной коллектор: 16е

Итого 61е и часов пять работы.

Citroen Xsara Picasso 2005, двигатель бензиновый 1.6 л, 11 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками