Центральный замок VW Passat b3.

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

Восстановил работу системы центрального замка. Напишу свой опыт — вдруг пригодится.

Родной неисправный блок ЦЗ — 357 862 257 (Фишка на 12 ног, 2 ноги пустых).

Куплено:1)Ручка водительской двери с микриком ЦЗ — Hans Pries 108666755 (с личинкой и резинками).2)Новый блок ЦЗ на замену — 1H0 962 257 (Фишка на 12 ног, 1 нога пустая)3)Пины в фишку, которая подключается к блоку ЦЗ — VAG N 906 844 05.

Инструмент:1)Обжимка, пресс-клещи для неизолированных наконечников — Shtok 03304 ("ПК+" — клещи, 03304 — вставка, матрица).2)Стриппер — Gross 177183)А также тестер (кстати, купил на пробу китайца Richmeters 102 — клёвый китаец, мне понравился).4)Кабель-трассер Mastech MS6812.5)Отвертки, ключи и т.д.

Вот тут инфа про пины из китая, а так же размеры инструмента для комфортного извлечения пинов:mysku.ru/blog/aliexpress/52298.html

(Дополнение. Пины DJ623-E3.5 почти идентичны VAG N 906 844 05 )----------------------------------------

Родной цз не работал. Когда я его увидел фишка была в зелёных окислах, некоторые провода уже отгнили.Плата в блоке и движок тоже были побиты коррозией. Движок, кстати, восстановил, но он пока не пригодился.Пневмосистема целая и живая.

Спустя 2 года после покупки авто решил заняться центральным замком. Купил новый блок (нашел 1H0), купил ручку с микриком цз.

Отрезал родную фишку, вытащил подгнившие пины, фишку вычистил. Попытался разобраться с распиновкой, но ничего не вышло — были косяки в проводке.

Потом восстанавливал проводку. Из передних дверей нормально отзывалась только пассажирская. В водительской был косяк в сигнальном проводе (остатки от сигналки, которую ставили варвары).

В задних дверях были поломаны провода. Сегменты проводки в задних дверях от пневмоактуаторов соединяются с общей цз-проводкой фишками в стойках кузова (их можно увидеть, если отстыковать гофру от кузова и слегка вытянуть жгут), так что эти сегменты можно извлечь — вытащил сегменты проводки, дома сделал\запаял\нарастил и поставил на место.

Потом обжал провода к фишке ЦЗ новыми наконечниками, разобрался с распиновкой, вставил пины и всё заработало.

-----------------Отличия блоков.

Первое, что сразу бросается в глаза — у нового насоса на одну ногу больше. Как выяснилось позже, на старом насосе одним пином функция "антилинейка" блокировала сразу все двери, а на новом "антилинейка" работает раздельно для дверей слева и справа — 1 пин для левых и 1 пин для правых. Вот отсюда и получился лишний пин.

Но самое основное отличие в том, как реализована блокировка "флажков в дверях" (ну или "солдатиков" — не суть). На старой системе штыри, которые блокируют "флажки", двигаются при замыкании провода от актуатора на массу т.е на нём всегда висит 12в. А на новой системе всё наоборот — штыри двигаются при подаче на провод актуатора плюса т.е они висят на земле.

Соответственно сами блоки ЦЗ "357 862 257" и "1H0 962 257" различаются не только количеством пинов, но и их коммутацией — старый "357 862 257" выдаёт минус на "антилинейку", а "1H0 962 257" плюс.

Я добавил 2 релюхи (хотя теоретически должно было хватить одной), который по сигналам с двух ног "антилинейка" на новом насосе (по 1 реле на ногу), замыкают блокировку в актуаторах на массу (как было на старом). Если хоть на одной ноге (для передних или задних дверей) нового насоса будет 12в, то в моей машине всё равно будут заблокированы все двери.Постарался добавить релюхи аккуратно, при случае смогу легко восстановить к родному состоянию.Желтые провода идут в фишку к блоку, белые к проводу блокировки актуаторов в дверях, а черные припаяны к проводу массы.

Так же в найденных мной схемах есть разница в 5 и 9 контактах.Они отвечают за статус открыто\закрыто в пассажирских дверях.Возможно и в схеме косяк, не докапывался где конкретно что блокируется. Но если кто коснётся, то пусть обратит внимание.

Особо не принципиально для "старой версии" с одним проводом блокировки, но важно для правильной работы "антилинейки" в новом блоке.

В старом:5 — задняя левая9 — передняя правая

В новом:5 — передняя правая9 — задняя левая

А ещё немного отличается разъём. На фишке есть ключ, который не позволяет воткнуть её неправильно в старый блок, но почти хорошо залезает в новый как угодно. "Почти" т.к этот направляющий "шип" пришлось совсем немного подрезать. Так что маркируйте фишку разъём, и будьте внимательны.Я промаркировал их белой краской (даже ячейки подписал) и всё равно один раз ошибся, пока туда-сюда подключал и пробовал работу на недособранной фишке. Ничего страшного у меня не произошло, а конкретнее вообще ничего не произошло (кстати с неподключенными задними и передней водительской дверью блок не работал).

Вот ссылки по теме:vwts.ru/forum/index.php?showtopic=53459vwts.ru/forum/index.php?showtopic=211668vwts.ru/central_lock.htmlvwts.ru/electro/centr_lock.pdf (Инструкция по проверке. Тут как раз есть 6-ой контакт, которого не было в старом насосе. У меня файл распечатался только после заливки в гугл докс).

Схемы ("Т12\1" — цифра 1 значит "первая нога"):

357 862 257

1H0 962 257

Моя фишка

Реле

-----------------Отличия актуаторов.

Получается, что актуаторы тоже бывают разные. На старых катушка-соленоид блокировки постоянно висит на плюсе, а на новых постоянно на минусе. Или это только разница в подключении.

На моих актуаторах 4 провода — красный (питание, постоянно 12в), коричневый ( постоянно масса), цветной (сигнальный, 12в или масса) и желтый (блокировка, постоянно 12в).

----------

Поигрался замком, наблюдения:1)Открыть ключом — всё открывается.2)Закрыть ключом — всё закрывается.2.1) Через 30 сек после закрытия с ключа замок при попытке поднять флажков опускает его и блокирует.3)При включенном зажигании, если поднимать руками флажок водителя все остальные флажки принимают положение водительской т.е поднимаются и опускаются вслед за ней. Охраны нет.3.1)Пассажирские открываются по одному.4)Без зажигания, поднимать\опускать рукой — так же как и с зажиганием. При опускании водительской тоже все опустятся. Про охрану без сигнала закрытия ключом ничего сказать не могу.

Вариации с включенным зажиганием, но закрытием\открытием ключом — пока не пробовал).

У меня флажок водителя сам опускается при закрытии двери, если до этого на него нажать (он на треть прижимается и остаётся в таком положении). Так что есть вероятность запереть ключи — если оставлю в замке ключи, выйду из машины, по старой въевшейся привычке принажму флажок, закрою дверь… флажок водителя опустится, и центральный замок, весело жужжа, услужливо закроет от меня всю машину))). Даже через заднюю дверь не залезть — актуатор отодвигает тягу от кнопки и дверь с неё не открыть.

Вот старая гнилая плата с моего замка. Это я её ещё зубной щеткой отчистил:

UPDATE 08.06.2018!

В конце апреля замотался тканевой лентой "Tesa 51608" (для проводки салона, где нет высоких температур, мне она понравилась) . Наконец добавлю фотки. Правда, чутка грязно (это всё грязь, а не ржа), но зато всё видно. Осталось как-нибудь поцивильнее упаковать этот блок в пакет для защиты от влаги и бросить туда грамм 100 силикагеля — в идеале пакет должен с минимум шума поднадуваться и сдуваться от воздуха насоса, но воздух должен быть свой осушенный.

Запчасти и шины

Volkswagen Passat 1991, двигатель бензиновый 1.8 л, 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника