Продолжаем тему замены цепи

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

Кто не видел, тут первая часть с предысторией и разборкой: www.drive2.ru/l/691631297851835068/Кто не понимает что происходит в этом долгопосте — на моем Cummins 2.8 выпала ошибка по цепи, и мы меняем цепь грм, подробнее о предыстории в предыдущем посте. А тут уже сразу сама процедура.

Итак, в прошлой части мы сняли КПП, сцепление, маховик с его картером и крышку… Это кто пропустил.

Снимаем вакуумный насос, несмотря на то, что инструкция предлагает использовать "рогулину" — места там еле-еле, а контролировать положение метки крайне затруднительно.Перед снятием вакуума есть потребность в сливе немного ож, дабы снять перепускную трубку между помпой и термостатом. Но я сливал полностью.

Выставляем распредвал шлицом вертикально (по возможности) и фиксируем его пластиной — ну его в лес, еще крутанется нафиг, потом проблем не выгребешь. Если ровно не встает — просто зафиксируйте — чтоб не крутился потом. Наверное, это моё желание перебздеть.Откручиваем болт, фиксирующий звезду распредвала — тянется он туго, паспортно 160 Н/м, поэтому вороток в помощь и упор ногой в колесо. И раскручиваем всё аки умалишенные — верхнюю, нижнюю звезду и натяжители-успокоители.

А сам думаю — двигателю 1.5 года, продавец на мой вопрос о состоянии цепи показывал документы, что покупалось новое при замене блока. При том что цепь минимум сотку ходит. Но как тогда. Ответ не заставил себя долго ждать — звезды у нас идут асимметричные — с одной стороны фасочка небольшая, а с другой уже посильнее. Вот этой "посильнее" должно смотреть на корму машины, то есть в сторону КПП, если верить тонне перелопаченых форумов, да и башмаки это подтверждают — нижняя стояла правильно, а верхняя — наоборот, как итог цепь стояла наперекос и быстро растянулась

Чтож, собираем всё на новых деталях:На распредвал накидывается шайба, потом звезда, потом фазозадающий диск. Напоминаю, что звезды ставятся маленьким скосом к двигателю, большим к коробке, и об этом ПОЧТИ НИГДЕ НЕ СКАЗАНО — даже все 3 книжки об этом умолчали. сразу звезду только с цепью накидывайте, но болт пока не затягивайте, тогда звезда имеет возможность вращаться, что облегчит сборку. Далее подкидываем башмаки, нижнюю звезду (тоже, как и верхнюю, большой фаской наружу), натяжитель.

Теперь проверяем метки — в колене через шкив привода навесного в лобину стоит стопор — я ставил сверло, распредвал со стороны вакуумного насоса стоит строго вертикально, а язычок фазозадающего диска смотрит идеально на датчик распредвала. Отсматривать крайне сложно, многие для этого пилят моторный щит, я обошелся телефоном, но, поверьте, удовольствие еще то.

После чего стопорим распредвал — пластиной вместо вакуумного насоса. Прям четко, чтоб без люфта, и тянем болт. Форумы советуют немного недотягивать — как помню, паспортно 160 Н/м, но форумы говорят 150 за глаза, пожалейте болт, свернуть недолго, добывать больно.

Далее, после затяжки перепроверяем метки распредвала (по датчику). Снимаем все стопоры, и крутим пару-тройку оборотов колено. Я вкручивал болты маховика и за них вращал воротком. Направление — против часовой если смотреть со стороны коробки (если правильно помню- подсмотреть можно на вакумном насосе, только колено противоположно вращается)После этого сверяем метки — снова ставим стопор колена через шкив, и смотрим положение зуба на датчик (потому что если будет отклонение — будет снова ошибка) моменты затяжек есть в книжке и гуглятся.Далее я решил развеяться, и, крутя колено и выставляя "зажигание" в каждом цилиндре регулировал клапана. Отсматривать можно как по положению кшм, если поддон снят, как у меня, так и пихая пруток в горшки вместо форсунок. На сколько помню, порядок 1-3-4-2, зазор вроде 0.25 впуск и 0.5 выпуск, на крышке должно быть написано. По рокерам — короткие на впуск, длинные на выпуск. Почему я пишу "на сколько помню"? — потому что пост пишется много позже и содержит общую историю, если что — перепроверяйте.

Итак, основное сделано.

Ставим поддон на место, лучше просто засовываем его. Потому что потом хер его туда впихнуть, проверено. Мешает всё.Попутно выкидываем при необходимости старый сальник колена. Пока снято — удобно. Ну и стартер, кстати, тоже лучше снять, чтобы полегче было.

Мажем герметиком плоскость прилегания блока к картеру маховика. Я мазал блок, и не теряя времени, закинул картер. Пипец как неудобно, трудно и тяжелое. Главное наживить пару болтов… Ну а после активно в нужном порядке протягиваем, не забыв выкрутить гидромеханический натяжитель — иначе болтик между картером звезды и картером маховика не поставить, после возвращаем на место натяжитель.

Уходим домой пить чай, ибо пока руки должны отдохнуть, спина намазана мазью, а я ипать молодес.

Отдохнув и придя в норму, идем ставить стартер, подключаем его, после ставим крышку картера звезды. Тоже не очень удобно, половина сверху, половина снизу крутится

Далее поменял прокладки-сальники крышки головы, отмыл её.

Ну и ставим её на своё место

Закидываем новые медные кольца в колодцы. По идее удобнее было сделать когда крышка была снята, но я понадеялся, что она будет держаться на форсунке. Однако, нет. Так что пинцетик в помощь, как и молитва не уронить мимо 😁

Ну и дособираем. Ставим форсунки, трубки… Говорят трубки одноразовые. Хз, пока пусть будет так

Попутно меняю шланги с радиатора на синие силиконовые, ведь, как мы знаем, синие шланги +10 к скорости и +15 к мощности, обводные ролики, ибо один шумел, а второй подклинывал

До кучи, поскольку у меня мозги под евро-0 отшиты, меняю датчик температуры до сажевого на китайский под показометр. Единственное — +150° примерно надо будет накидывать. Зато будет наглядно понятно, когда турбине жарко. Резьбы разные, в теле болта родного нарезали резьбу для нового

Дальше сделал датчик температуры масла. Изначально хотел вогнать его в место для измерения давления, а датчик давления через тройник со штатным посадить, но не пошло. Просто в итоге взял терморезистор, напаял провода и тщательно упаковал в клеевые термоусадки. Сперва пожильно, а потом целиком. Сверял с термопарой в кипяток и наблюдал за падением температуры, +/- верить можно. Вывел через заглушку под второй маслощуп, да, рядом с сажевым, но куда деваться то.

Ставим поддон, на места соприкосновения поддона со стыком блока к лобине и к картеру маховика мажем герметик. 4 точки. Потому что стыки чугуния ¯\_(ツ)_/¯Ну и льем масло в уровень

Ставим маховик

Ставим вакуумный насос на свое место с новой прокладкой.

Проверяем, что всё сделано как надо, и даем тест — пуск, предварительно скинув ошибки. Так мы поймем, что попали в метки. Долго гонять без ож не стоит, минуты_другой хватит. Если ремонт затянулся, как у меня — советую не подключать форсунки, а сперва покрутить стартером так, чтобы система двигателя смазалась. У меня после 3 крутки только давление масла погасло, после зацепил форсунки и машинка замурчала… О боги, как я соскучился по этому звуку… Но нет, чуть поработало, чуть подгазовал и хватит. Главное для нас — чтоб ошибок не было.

На этом эта часть завершена, а впереди у нас пост про обратную сборку, ибо лимит фото исчерпан, а я устал печатать 😅

ГАЗ Соболь 4Х4 2018, двигатель дизельный 2.8 л, 120 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка