Замена датчика положения коленвала
Бензин 1.6 л (101 л. с.), механика, передний, 1997 Ухта, Россия Запчасти Audi — это РОССКО РОССКО Информация о рекламе- Без контрафакта Прямые контракты с брендами
- 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
- Быстрая доставка От 30 минут
Здравствуйте! Спешу поделиться своей маленькой победой!
Предыстория:Ещё до покупки машины заметил, что двигатель перестаёт тянуть после прогрева. Заводилась на холодную даже в минус 30, стабильно держала холостые обороты, бодро ехала, но ровно до прогрева до 90 градусов. Затем машина глохла находу (первый толчок) — и тут же заводилась как бы с толкача, но становилась "овощем". Прогретая заводилась с трудом: нужно было крутить движок стартером 5 секунд минимум, только тогда движок подхватывал и начинал работать (как я позже вычитал, в аварийном режиме).
Поиск виновника:Бывший владелец грешил на катушку зажигания, мол проблемы начались после замены заводской на бразильский Bosch. Я готовился к её замене обратно на заводскую, даже прокладку впускного коллектора прикупил, но разбирать добрую половину подкапотного мне было лень. Поэтому решил дождаться, когда придёт шнурок для диагностики VAG KKL 409.1 из Китая за 300 руб., а пока ездить и наблюдать за проблемой.
Итак, в конце января шнурок был у меня, с программным обеспечением для ноутбука (VAG-COM release 409.1-US с кряком) быстро разобрался. Считал ошибки ЭБУД (блока управления двигателем, у меня Siemens Simos) и увидел наряду с другими ошибку ДПКВ:00513 — Engine Speed Sensor (G28)03-10 — No Signal — Intermittent(периодически нет сигнала от датчика положения коленвала (G28))
Чтобы проверить датчик, открутил расширительный бачок и отсоединил ДПКВ от фишки (на фотках по замене будет видно, где это соединение находится). И … машина с трудом завелась. Прикрутил бачок обратно, не подключая датчик и поехал-прокатился — двигатель работал как обычно на прогретую — стабильно плохо.
К тому моменту я уже установил на комп ELSA, поэтому решил поискать информацию по ошибке там. Нашёл таблицу Fault Codes (Коды ошибок) с инструкциями по диагностике. Проверил сопротивления на коннекторе датчика под расширительным бачком как указано в инструкции:
Измерил сопротивление между контактами 2 и 3 мультиметром: на холодную получил 830 Ом (спецификация 730-1000 Ом). Между 3 и 1, 2 и 1 цепь не замкнута, ОК. На горячую мультиметр показывал разомкнутую цепь между 2 и 3 контактами, но, по мере остывания, в какой-то момент сопротивлениеДабы исключить проблемы с проводами, идущими от ЭБУД к фишке, и массой на фишке, отсоединил мозги и измерил мультиметром сопротивления по таблице (массу — между контактом 1 и впускным коллектором). С проводами до фишки всё в порядке
Отследил, когда вылетает ошибка. Для этого подключил ноутбук в автомобилю, очистил ошибки. Машина была не прогрета. Завёл, читаю ошибки — нет ошибок. Прогрел до 75 градусов, читаю — нет ошибок. По-тихоньку поехал, штурман считывает ошибки каждые 30 сек — нет ошибок. Прогрелась до 90, первый толчок — появилась ошибка 00513.
Чтобы окончательно убедиться в необходимости менять ДПКВ, попробовал почистить старый датчик. Снаружи повреждений не обнаружил ни на корпусе, ни на проводе. Почистил корпус, посадочное место и установил старый датчик обратно. Результата это не дало: требуется замена ДПКВ на новый.
Замена датчика положения коленвала:В качестве замены выбрал BOSCH 0 261 210 147, сделано в Румынии, заказал на emex'e за 2000 руб.При замене мне потребовался пластиковый хомут. А также инструменты:— крестовая отвёртка (чтобы открутить расширительный бачок)— маленькая плоская отвёртка (чтобы разъединить коннектор датчика)— большой вороток с головкой на 13 и накидной ключ на 13 (чтобы снять защиту)— маленький вороток с удлинителем (около 10 см) и головкой на 10 (чтобы снять датчик)— ветошь и керосин (чтобы почистить посадочное место перед установкой)
Сам процесс по фотографиям:
1. Откручиваем 3 самореза и отводим в сторону расширительный бачок2. Находим площадку с коннекторами. Средний-светлый — тот что нам нужен
3. Аккуратно вытаскиваем коннектор из пластиковой рамки (если она, конечно, не сломана, как у меня), разъединяем его, потянув за язычок на себя (если язычок, конечно, не сломан, как у меня). Мне пришлось подсовывать маленькую плоскую отвёртку в окошко в соединении
4. Расстёгиваем первый хомут
5. Расстёгиваем/отрезаем второй хомут в глубине
6. Лезем в яму и откручиваем защиту. Болты, что ближе к КПП лучше оставить напоследок, когда открутим их — вытягиваем защиту из-под бампера
7. Датчик лучше видно через проём, обозначенный красным. Руками подбираемся к нему через проём, обозначенный зелёным. Желтая стрелка указывает на масляный фильтр — датчик находится под ним в нише
8. Масляный фильтр — наш ориентир. Виднеется датчик. Нащупываем пальцами, а потом и воротком с головкой на 10 болт-фиксатор датчика
9. Сначала медленно но верно выкручиваем болт воротком, а затем, если получится, выкручиваем быстрее пальцами
10. Тот самый болт. Датчик вынимаем и вытягиваем вместе с проводом сниз
11. Вот и виновник торжества. Bosch 0 261 210 148, Германия
12. Немец и румын в сравнении: длина кабеля одинаковая, размеры и форма одинаковая, исполнение у румына погрубее. Главное, конечно, чтобы правильно и долго работал
Сборка в обратном порядке. Не забудьте затянуть хомутыP.S. С пластиковой площадкой, что держит коннекторы поаккуратнее, легко сломать!P.P.S. Не забудьте подключить фишку расширительного бачка, если скидывали её.P.P.P.S. Катаюсь с новым датчиком уже неделю, всё хорошо. После 1000 км в аварийном режиме машину поначалу не узнавал, аж до восторга. Audi наконец стала Audi.
Цена вопроса: 2 300 ₽ Пробег: 317 070 км 6 февраля 2019 Метки: электроника 14 Ранее Чехол кулисы под оригинал Далее Ништяки в салон: крепления ковриков, новые накладки на педали и новая оплётка на руль