CDUD 3.0TDI в развале опять потоп (обменник, трубка). Победа

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

Примечание: для простоты навигации буду приписывать деталям порядковые номера согласно группе 121-21 из электронного каталога, потому как проще ткнуть на схему, чем объяснять на словах.

По итогу, предыдущая работа над ошибками избавила от проблемы утечки масла (причиной было нанесение герметика под плитой обменника #45, что технологически неуместно), но неприятности с антифризом никуда не делись — мгновенно опустошающийся бачок и в очередной раз залитый развал. Сложилось впечатление, будто пока ссалось всё и отовсюду, но по чуть-чуть, всё было в неком балансе, равновесии, а как только залатал 90% слабых мест, на оставшуюся долю пришлась вся нагрузка и ослабленные узлы начало разрывать. Такой вот парадокс. Но это неточно.

Чтобы посмотреть содержимое развала, нужно снять корпус теплообменника EGR #46, а чтобы снять этот корпус, нужно снять впускной коллектор, а чтобы отстегнуть коллектор, нужно отстегнуть 100500 проводов, магистралей и даже топливные рампы. Процедура жутко утомительная, у SANVI на разборку и сборку уходило примерно 4 часа, несмотря на отсутствие запинок и проблем с монтажом.

Разобрали мотор… и стало понятно, что ничего не понятно. Когда начали отстегивать корпус EGR #46, блок залило двумя литрами антифриза. Таким манером остались наедине с логикой, в развале CDUD находятся:• пластиковый фланец (059121506C);• плита c теплообменником (059117015P);• вакуумный клапан (059121737J).

Из этого списка неменяным оставался только теплообменник… На собранном моторе его не разглядеть, а при разборе всё уделало новым антифризом. Тем не менее, на одном из стыков сот (гармошке) был виден ровный шов, из которого, казалось, выдавливало свежий антифриз. В общем, других подозреваемых всё равно не осталось. Собрали мотор обратно. За этот осмотр я заплатил 1500 руб.

Начал подбирать теплообменник… Согласно каталогу, плита и теплообменник являются деталью, поставляемой в сборе, а обменники на афтермаркете бывают как с плитой, так и без — наверное, козлоинженеры вага закладывали в это какой-то смысл, вероятно, это детали разового монтажа. Отдавать за оригинал что 15, что 10.5к меня жаба душила, задолбал этот антифриз уже по самое не могу. SANVI порекомендовал Nissens как проверенный на многих машинах бренд. Заказал 91100 (версия с плитой). Также заказл прокладку #15 (059121149B) под вакуумный клапан #14 (059121737J).

Предположения о причинах течи теплообменника:• немецкое говно;• теплообменник после рукожопов был забит герметиком и его начало разрывать;• теплообменник после рукожопов отстегивался от плиты, а он или крепеж разового монтажа;• мы копали вообще не в том месте.

Перед началом операции откачали из картера свежее моторное масло роторным насосом на 12v, чтобы не запороть его смешением с антифризом. Хоть моя приспособа и самая мощная на Али, масло необходимо прогревать до рабочей температуры — при таком раскладе будет откачиваться примерно по литру в минуту; я же доезжал прямиком в сервис, не прогревая машину, поэтому масло было холодноватым и на откачку ушло уже минут 10 (вязкость 5W-30), но главное, что досуха. С этими злоебучими недоливами, выдавливаниями и доливками конкретно в этот раз откачалось ~5.5л масла (заливочный объем при обычных условиях 6.4), притом, что корпус масляного фильтра не отстёгивали (в нём еще грамм 500) — что соответствовало показаниям бортового компьютера. Масло, как всегда, без эмульсии, что очень радовало — значит с фризом не смешивалось.

При подёргивании расширительного бачка SANVI случайно заметил, что в левой трубке #27 начинает шевелиться антифриз — через неё, как оказалось, можно откачать примерно 2 литра антифриза и отстегнуть корпус EGR #46 практически сухим (не считая того, что во внутренних карманах остается). Отличная находка, чтобы сохранить антифриз и не устраивать новый потоп.

Теплообменник можно вынуть сразу в сборе с плитой, но раз всё равно не стояло задачи сохранить его одноразовый крепеж, открутили сначала только теплообменник, выкачали с поверхности плиты все жидкости, затем отстегнули плиту и выкачали все жижи с поверхности каналов блока мотора — таким манером проще исключить смешение антифриза с моторным маслом (антифриз плотнее/тяжелее масла, поэтому его капли в масле пойдут ко дну). Итого откачалось примерно 700 мл моторного масла и 200 мл антифриза; разумеется, они пошли в утиль. Перед установкой нового теплообменника в сборе с плитой все посадочные поверхности были зачищены наждаком. Момент затяжки Саша выставил на 7 Нм.

НЕЗАПЛАНИРОВАННАЯ ПОЛОМКА

— Столько всего… А если делаешь под окнами и что-нибудь сломается?— А вот нефиг ремонтировать машины под окнами. Всегда нужно иметь запасные пути выхода. Я всегда стараюсь всё предусмотреть, изучаю каталоги и закупаю все запчасти, которые могли бы сломаться.Через пару минут обломался штуцер трубки контура антифриза #28 (059121086AH)— Ну и какой путь выхода у тебя был подготовлен? :)

Поломка меня не только немного порадовала, но даже нисколько не расстроила, ведь всем понятно, что для старого одноразового пластика нормально сыпаться. Но надо было выкручиваться, узел ответственный.

На месте нам подкинули идею врезать газовый штуцер, с нарезанием резьбы в пластике метчиком. Врезали штуцеры с 2 концов, загерметизировали резьбу снаружи холодной сваркой, соединили два новых штуцера обычной бензостойкой трубкой и посадили стыки на винтовые хомуты (ибо самозажимные таких малых размеров взять было негде).

Собрали мотор. Запустили, погоняли на холостых. Всё хорошо. Выгнали машину из бокса, наблюдаем при открытом капоте, всё хорошо. Работы оценили на этот раз в 4500 руб; я заплатил столько, сколько попросили, но сказал, что если опять будет течь, то ни во что вникать и ничего оплачивать не буду, всё сугубо на гарантийной основе, т.к. мотор уже 3 раза разбирался и руки я никому не связывал — Саша радостно согласился.

И тут началась течь… Тот пластиковый штуцер, что не заменили на металл, обломался внутри трубки. И из трубки не выковыривался, разваливался на кусочки. Дело было поздним вечером, магазины позакрывались, и вообще новый штуцер врезать было уже некуда, а у официалов VW и Шкоды такой трубки в наличии не было. Пришлось оставить машину в сервисе до поиска решения.

Той же ночью Саша выточил из двух деталей металлический тройник.Радости моей не было предела, ведь именно такими я хотел видеть все детали.

Первое разочарование не заставило себя долго ждать: из-за новых штуцеров весь контур удлинился на пару сантиметров, всё сместилось, не вставало в пазы, не держалось на защелках, черте как укладывалось, пришлось даже одну из трубок фиксировать на стяжках, чтобы не контактировала с горячкой турбины; смотрелось жутко колхозно. Но как временное решение вполне устраивало. Заказал новую трубку #28 (059121086AH).

Второе разочарование настигло где-то на третий день: еду себе по городу и из-под капота валит белый дым… *facepalm* Как меня это з-з-з-а-е… Подъехал к Саше, видно лишь, что В РАЗВАЛЕ ОПЯТЬ ПОТОП, но откуда — неясно. Хорошо, что на фоне всех этих приключений у меня всегда был запасной антифриз и ни разу не доходило до полного опустошения бачка. Тем временем, обычно спокойный и радостный Саша уже весь изошелся на мат. Выработали план: найти время, чтобы отстегнуть впускной коллектор (т.е. опять разобрать без малого весь мотор) и компрессором создавать давление 1-1.2 кг в контуре антифриза, чтобы увидеть, откуда течь.

Уже терялись в догадках и подозрениях, ведь развале поменяно всё без исключения, значит должно капать откуда-то с «периферии». В период ожидания трубки #28 встретились еще раз и получилось четко увидеть, что ссалось как раз через металлический тройник, сразу под ним видны свежие лужи на пластике. Век живи, век учись, наглядная наука нам обоим, что металл в голом виде не загерметизирует антифриз под давлением. Для кого-то это уже известный факт и сама ситуация покажется комичной, но жизнь у всех своя и опыт всем приходит в разное время. И лучше сесть в лужу по молодости в кругу своих, чем по столичным прайсам перед незнакомыми людьми, за которыми полное право ни во что не вникать и требовать результата.

Заменили переколхоженную трубку #28 — всё равно через два дня в развале опять потоп… Ситуацию усложнял плавающий характер: при регулярной езде уровень стоял на месте, а как только постоял сутки — опускался до одного и того же уровня почти на дне бачка. Саша предположил, что дело в тепловом расширении, из-за которого зазоры заужаются и на ходу система становилась герметичной, а при остывании зазоры расширялись и антифриз втихаря выливался через прохудившееся соединение.

Но откуда могло ссаться в таких количествах? В развал не может накапать сборку или снизу мотора, что очень сужало круг поиска, но устранение всех подозрительных мест заводило в тупик. Есть трубки #32, 34, вкручивающиеся в бошки через банджо болты, но через две медные шайбы такой пробоины быть не могло; в трубке #25 могла прохудиться резинка… В общем, с каждой замененной деталью идеи кончались, поняли, что думать бесполезно, нужно возвращаться к исходному плану: врезаться в систему охлаждения компрессором и смотреть, откуда течет.

Метод себя полностью оправдал. Из множества трубок сначала выбрали по принципу «та, что идёт в ГБЦ». Подключились в левую трубку #27, давление создавалось беспрепятственно, сразу, огромное, и не падало — похоже, упёрлись в какой-то обратный клапан. Затем перекрыли клещами левую трубку #27 и начали нагнетать давление через левый «рукав» трубки #28 — давление начало подниматься очень тяжко и медленно, трубки надулись во всём контуре, что говорило о правильности подбора. Нагнав давление примерно до 0.9 кг, услышали звук ссущейся струи — успех. Но после этого развал затопило антифризом, пришлось откачивать. Подали еще раз давление и Саша увидел, что ссыт через трубку #13, которая втыкается в знаменитый проблемный пиптик #8 — с прошлого раза забыл хомут нацепить…

На этот раз антифриз действительно побежден… Знали бы вы, сколько радости у меня было на этом фоне, тем более, что теперь это не слепая вера в результат, а понимание на основе проделанной работы. Наконец-то этот «раздолбанно-корытный период» подошел к концу.

В общем по ценнику:• 6000 — работы Саши;• 7397 — теплообменник Nissens (91100);• 1584 — трубка #28 (059121086AH);• 266 — прокладка #15 клапана #14 (059121149B);• 210 — зря купленные кольца N90809102 059117070A (шли в комплекте со смежными деталями);Итого: 15457 руб.

Хорошо, что весь антифриз шел по гарантии, а то его за всю эту кампанию его пролилось литров 20. Если б эти детали были включены в предыдущие ремонты, то я существенно сэкономил бы на работах, а главное — на времени и нервах. Но после рукожопов объем косяков и проблем был слишком велик, чтобы разглядеть отдельные тонкие нюансы, к тому же я тогда не знал всех слабых мест этого мотора и латал по принципу «когда рвануло», от чего сам же отговаривал в предыдущих статьях — переоценил ресурс узлов. Вроде, думал, столько всего с запасом заменил… а всё равно оказалось мало. Зато теперь свой мотор знаю как облупленного, да и в целом мне теперь очень легко и просто прогнозировать любой ваговский мотор, просто взглянув на детали. Свою предыдущую машину покупал новой и продал на пробеге без малого на 100к меньше, чем выкатывал сейчас, поэтому такие глобальные ремонты были для меня шоком, тем более, что народ как правило очень скромно освещает пережитое, масштабные ремонты расписаны лишь у единиц, и мозг думает, будто это лишь тем единицам не повезло. Сейчас понимаю, что если владелец не делал таких ремонтов, то для получения реальной стоимости машины нужно докидывать тысяч 400; без этого машина ездить не будет, это будет просто кусок говна; за продавцами право не делать скидку на доведение машины до состояния новой, но покупателю надо держать в голове, что по цене старой машины + стоимости приведения её в порядок можно купить машину значительно свежее, с запасом до критического износа запчастей, и это будет объективно выигрышнее. Либо выбирать тачки с «менее пластиковым» мотором; этим могут похвастаться бензинки, но в экономическом плане надо смотреть широко, и тут вылезает не только налог, но и то, что любой современный «бензин» очень термонагруженный, склонный к закоксовыванию и задирам, и экономия на том, что в бензине какая-нибудь прокладка стоит на 500 руб дешевле, чем в дизеле, вылетит в трубу после космически дорогой капиталки + периферийных деталей менять не сильно меньше, чем в дизеле. Так что, как бы мне ни было грустно столько отслюнявливать за владение такой машиной, расчет говорит о том, что я всё сделал правильно. По крайней мере, в рамках VAG.

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОГО РЕМОНТА

Неожиданность, досада, траты и отсутствие познаний предмета не раз рвали мне крышу. Но сейчас, когда я лично четыре раза посмотрел на свой мотор в разборе, потрогал все детали, лично столкнулся с почти всеми известными причинами течи и победил их, — картина о моторе сложилась как никогда четкая. Равно как и о подходе к ремонту. К сожалению, рассыпаться и поломаться может довольно много всего, причем одновременно, а если не рвануло одновременно — это просто не рвануло в настоящий момент, но гарантированно преподнесет неприятный сюрприз в лице огромных утечек масла/антифриза, повторной муторной разборки мотора за большие деньги. Поэтому тут либо считаешь все расходы и решаешься сделать на свой век для беспроблемной эксплуатации, либо делаешь частями и страдаешь из-за того, что «опять что-то сломалось, конца не видно, машина постоянно в сервисе», но с таким подходом лучше не связываться вообще. Мне не повезло с машиной. Свою удачу мне пришлось делать самому. Если ни во что не вникать, то любая машина будет загадкой, которая вечно ломается. Хуже всего неведение и паника.

• во-первых, весь ваговский черный матовый пластик и уплотнительные резинки вокруг него — полнейшее дерьмо, которое рассыпается, трескается, рвётся примерно на 140.000 км:059115389P (корпус масляного фильтра) — нашумевший кусок говна, в котором разрушиться может буквально всё, что в нём есть;059121737J (вакуумный клапан в развале) — выполнен из дерьмового пластика и имеет штуцер, который может обломиться в ходе отстегивания от него прикипевшей трубки антифриза;059121506C (фланец антифриза в развале, я его «пиптик» называю) — выполнен из дерьмового пластика и имеет штуцер, который может обломиться в ходе демонтажа. В моем случае его уплотнительное колечко (можно купить отдельно, а так идет в комплекте с оригиналом) было разорвано, когда сам пластик еще не треснул;059121086AH (трубка контура антифриза с тройником) — в её правой части три крохотных штуцера из дерьмового пластика. Рекомендую запастись новой такой трубкой, если предстоит её демонтаж, либо заменить в профилактических целях, если до сих пор стоит родная. И вообще лучше не дёргать на ней штуцеры, а отстёгивать в сборе с трубками дальше по контуру;059103470AS и 059103469BD (клапанные крышки) — выполнены из дерьмового пластика, который со временем может дать микротрещины, рассохнуться, деформироваться, а также ссаться через прокладку;059103525F (маслоуловитель) — выполнен из дерьмового пластика, который со временем разлетается на кусочки. И вы исключением не станете;059115201B, 059115185C, N91180401, 059103469BD, 079103051D — назовем всё это «ремкомплект передней крышки». Для замены маслоуловителя, сальника и термостата придётся сдёргивать крышку, поэтому лучше сделать на раз — так дороже, но дешевле;059121008K (помпа) — всенародно известное слабое место. Как правило, просто умирает резинка;4H0121671D (перепускной клапан климата) — одна из самых ублюдских деталей, выполненная из ублюдского пластика, которая со временем начинает давать течь и заливает контакты робота антифризом, что приводит к полной гибели коробки. Менять на новый обязательно и бегом;

• во-вторых, иметь ввиду, что у всех быстросъемных трубок контура антифриза (#24, 28, 42) вытираются и разрываются уплотнительные кольца: 4G0121081CN, 059121086AH, 4G0121081AE. У колец нет артикула, но их можно подобрать из универсальных наборов, высота 2мм, а диаметр смотрите на месте. Также в теории может прийти в негодность уплотнительное кольцо 16х2мм трубки #25 059121731B. Конкретно у меня была рваной резинка на пиптике #8.

• в-третьих, теплообменник в развале 059117015P вовсе не является вечной деталью и его лучше заменить одновременно со всем проблемным пластиком и резинками. Брать только в комплектности с плитой: цена незначительно выше, зато сразу с установленной прокладкой меж плитой и обменником и на новых болтах; также нельзя исключать, что плиту могло повести от нагрева;

• в-четвертых, попутно желательно заменить прокладки впускного коллектора 059129717N (6 шт) + 059129718A (6 шт). Я не менял их после обновления в ходе большого ТО, т.к. резинки были нежные, выступали из-за контура впускного коллектора, да и вообще разорительно было бы четыре раза их менять, при каждой разборке… перебьется сучЪка.

Теперь понимаю, почему такие тачки запускают и они постоянно меняют хозяев. Покупая новый для себя автомобиль, хочешь просто знакомиться с его поведением, продуманностью, фирменными фишками, кататься, работать, решать жизненные задачи. В этом списке не числится стоялово в сервисе, переживание неожиданных поломок и срочный поиск информации по их решению, а потом поиск запчастей, специалистов, ну и конечно — вложений, составляющих значительную часть от покупной стоимости авто. Раньше мне были совершенно чужды взгляды механиков, которым плевать на комфорт, рулёжку и прочее, лишь бы не ломалось, либо дешево и просто ремонтировалось. Другое дело, что эра таких тачек уже прошла, они все благополучно добиты плохим обслуживанием, состарились, сгнили или разбились в ДТП.

Запчасти и шины

Audi Allroad 2014, двигатель дизельный 3.0 л, 245 л. с., полный привод, роботизированная коробка передач — поломка