Переход на BiLed линзы своими руками

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

Здравствуйте, товарищи.На волне, так сказать, хайпа решил обновить свою оптику. На это меня сподвиг земляк Ace-BergДля этого были заказаны:1) Светодиодные линзы Bi-Led Aozoom A13 Series (9240р)

2) стекла с китайского сайта (пара примерно 2350р+-). В защиту родных стекол скажу, что китайские стекла тоньше и меньше сопротивляются при скручивании. Оригинальные жестче

3) герметик бутилкаучуковый в шнуре (примерно 500р+-)4) пленка полиуретановая 30*150см (примерно 1100р+-)

5) набор шил-крючков (около 350р+-)6) фен строительный Deko (1300р+-)Собиралось все в течение примерно 2х месяцев. Самое долгое — стекла. Ждал примерно 40 дней. Все собралось в середине декабря и решил заняться на январских.Решил начать с левой фары так как ее состояние было более удручающим.

Первым делом снял фару, почистил щеткой корпус от песка и пыли, протёр все выступающие части чтобы не испачкаться, снял все что можно кроме блока управления фарой, вынул ксеноновую лампу, вооружился шилами-крючками. Взял фен и погрел участок 10см до состояния когда едва можешь прикоснуться на мгновение. Грел не стекло и не место соединения стекла и корпуса, а буртик. Начал выковыривать герметик. Все знают, что герметик имеет температуру плавления выше чем имеет таковую корпус фары. Поэтому все что сним происходит при нагреве — это более сильная тянучесть.Крючком -когтем после нагрева на всю глубину паза корпуса фары выковыривал герметик по всему периметру стекла. Далее крючком на 90 градусов отгибал бортик вверх также по всему периметру. После этого этот же крючок загонял в слой герметика, который находится уже под стеклом. Загоняешь, чуть проворачиваешь, герметик отстаёт от стекла.

Отмечу что герметик от стекла отстаёт намного легче, чем от корпуса фары. И так по всему периметру.

На углах фары в трех местах я делал надрезы верхней кромки паза дремелем чтобы в разных плоскостях не слишком сильно растянуть паз. Все это делал очень аккуратно и неспешно. Суммарно заняло у меня 5-6 часов до полного отделения стекла от корпуса. Нижняя маска фары отделяется вместе со стеклом фары, поэтому старался со всем этим работать крайне нежно. Стекло я берёг.Далее все интуитивно понятно и просто.В хб перчатках чтобы не оставить на отражателях отпечатки! открутил все маски и блестяшки.

Самое аккуратное — сдернуть бленду с линзы. С внутренней стороны бленды есть усики. Они чертовски хрупкие. Их, если не ошибаюсь, всего 5 или 6 штук. После сдергивания все остались на месте, но видно, что пластик на изгибах усиков уже подвергся старению и пожелтел. Все маски с хромированным покрытием пальцами лучше не трогать так как остаются отпечатки. Даже тканью для протирки очков весь хром стирается нафиг.Поэтому тоненькие перчатки очень нужны.Состояние штатных линз:

Процесс снятия линзы тоже простой. Но перед этим надо отстегнуть проводку шторки. Это можно сделать через самое большое отверстие в корпусе фары, через которое меняется ксеноновая лампа. Отстегнул штекер, открутил линзу и вынул. К моему удивлению, отражатель родных линз не выгорел совсем. Он имел пыльный налет. В любом случае от линзы мне понадобился штекер для шторки, который я только что вынул. Варварским методом ровно посередине я отрезал этот двойной проводок и прикрутил его к новой Bi-Led линзе. Здесь полярность неважна. Изолировал бутилкаучуковым изолятором в ленте, который невесть откуда нашелся у меня дома. Почему им, а не изолентой — провод для шторки как будто в силиконовой смазке и очень скользкий. Изолента на нем не держится, а термоусадки у меня нет. Каждое соединение я пропаивал паяльником (навыки со школы) и потом изолировал.Далее примерил новую линзу. Рамка линзы четко встает на место за одним нюансом — сверху ее надо немного шлифануть напильником, буквально миллиметра полтора. И можно прикрутить. При примерке сразу понятно где и что мешает. Перед тем как шлифануть я замотал всю линзу стрейч пленкой чтобы частицы металла не попали внутрь.

Линза на месте:

Далее возникает вопрос — где взять плюс и минус? Для этого я расспрашивал уважаемых коллег по цеху — passsaat и snagafonov.Ситуация такая — я взял два провода, которые идут в блок розжига (серая металлическая коробочка сбоку корпуса фары), зачистил их и прикрутил к ним плюс (красный) и минус (черный). И кто из двух черных одинаковых проводов, идущих к блоку розжига плюс и минус? Опытным путем — выяснил, что вот этот плюс:

Ножичком зачистил, припаял, и теперь нужно проверить нужно проверить на авто. Фишку не отрезал и вставил ее на место. Сам блок розжига я снял совсем, кабель силовой на ксеноновую лампу я вынул из корпуса фары за ненадобностью. Разъем от блока розжига я заклеил армирующей лентой наглухо.

Лишние детали на фаре не нужны. Далее феном я нагрел пазик корпуса фары, в который вставляется стекло, и вернул его на место (это важно, так как фара иначе не установится в машину — там вообще все плотно). Остатки герметика я перед этим удалил шилом-когтем — получилось быстро.Потом собрал поставил все лампы на место, подключил к авто, проверил — все ли работает. Важно проверить в этот момент чтобы поворотники, габариты, подсветка поворота, ближний и дальний функционировали нормально.

Следующий этап: случилась такая лажа — родная бленда от линзы чуток маловата для новой линзы. Так как другой у меня не было, то очень аккуратно я силой надел ее. 1-2 уса из отвалились. Хотя перед этим я смазал усики на изгибах мужским парфюмом — вэдэшкой: брызнул на палец и обтер усики. Итого — бленда держится на 3-4 усах из 6. Но держится крепко.Далее сборка в обратной последовательности. Прикрутить все маски, не заляпав ничего, новое стекло изнутри не трогать, если дома есть кошка — кошку в шкаф, так как обязательно кошачьи волосы налипнут на внутреннюю часть стекла. Если будет какой-то мусор на стекле внутри — только сухой ватной палочкой! И не соскрести, а ткнуть. Далее перед установкой стекла потрясти корпус фары — чтобы все соринки, крупинки и насекомые оттуда повыпадали. Обычно феном продуть корпус фары.Далее взял бутилкаучуковый шнур, раскатал его в тонкую колбаску толщиной примерно 3мм. Именно 3мм. Вот почему — если уложить герметик во всей глубине паза корпуса фары, то есть прям отдуши, нагреть его и вставлять стекло, то с очень большой вероятностью герметик задубеет раньше, чем стекло встанет на место. Поэтому я делал так — сначала на тонкую колбаску я приклеил стекло к корпусу, а потом такими же тонкими колбасками я герметизировал паз. В несколько слоев.Далее я наклеил полиуретановую бронирующую пленку. Кто-то в этом профи и сделает за минуту с закрытыми глазами. Но я это делал впервые и были проблемы. Но кое-как натянул, выгнал все мыльные пузыри и оставил сохнуть на ночь. К утру пленка разгладилась окончательно.

Таким образом, я самостоятельно заменил штатные биксеноновые линзы на светодиодные. Света стало очень много — реально много. Вечером покатался по дворам.Сравнение BiLed справа и ксенон слева:

Можно сказать что его не было совсем — уж очень уставшие были стекла фар. Возможно достаточно было заменить только их.Эффект "вау" прошел всего через один день так как к новому свету привык сразу и во время каждой новой поездки воспринимаешь его как должное.Осталось фары отрегулировать — тут уж поеду к мастерам.

За все работы мне в совсем городе зарядили 40 тыс рублей. Мне обошлось примерно в 15-16 тыс рублей. И дней 5 неспешного хобби. Разобрать фару было не страшно так как у меня были новые стекла. Но тем не менее родные стекла я сберёг.Итоги работы:

По итогам работы у меня теперь есть 2 блока розжига, 2 ксен лампы, 2 силовых кабеля, 2 биксеноновых линзы в очень хорошем состоянии, 2 оригинальных стекла. Надо вывесить все на доске объявлений либо комплектом, либо по-отдельности.

Запчасти и шины

Volkswagen Touareg 2008, двигатель дизельный 3.0 л, 239 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками