Двигатель 1Z устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B4 (3A2) 1994 - 1997 Volkswagen Passat Variant B4 (3A5) 1994 - 1997 Volkswagen Passat B3 (312) 1988 - 1994 Volkswagen Passat Variant B3 (315) 1988 - 1994 Volkswagen Golf 3 (1H1, 1H5) 1992 - 1998 Volkswagen Vento (1H2) 1992 - 1998 Volkswagen Sharan (7M8) 1995 - 2001 Volkswagen Caddy (9K9) 1996 - 2003 Audi 100, Audi A6 C4 (4A2, 4A5) 1991 - 1998 Audi A4 B5 (8D2, 8D5) 1996 - 2002 Audi 80 B4 (8C2, 8C5) 1992 - 1996 SEAT Alhambra (7V8) 1996 - 2000 SEAT Ibiza 2 (6K1) 1993 - 2002 SEAT Cordoba Mk1 (6K2, 6K5) 1997 - 2002 SEAT Inka (6K9) 1996 - 2003

Двигатели ABL, 1X устанавливались на автомобили:

Volkswagen Transporter T4 (7DA, 7DB, 7DH, 7DJ, 7DK, 7DL, 7DE, 7DM) 1996 - 2003 Volkswagen Caravelle T4 (7DK) 1996 - 2003 Volkswagen Multivan T4 (7DC) 1996 - 2003 Volkswagen Transporter T4 (70A, 70E, 70H, 70J, 70L, 70M) 1991 - 1996 Volkswagen Caravelle T4 (70C, 70K) 1991 - 1996 Volkswagen Multivan T4 (70B) 1991 - 1996

Сначала небольшая информация для тех кто столкнулся с проблемой как и чем выровнять торец коленвала на двигателях VW 1.6-1.9-2.4. Случайно попалась на глаза страничка a там в разделе приспособы она есть под № 26520. Правда она там идёт для 1.6-1.9Д но при желании можно сделать переходник типа свечной футорки и тогда можно вкрутить и в вал 2.4 дизеля.

Появилась возможность сделать фотоотчёт о проделанной работе. Эта болячка присуща двигателям ABL, 1X, 1Z 1.9 TDI и им подобным, с такой конструкцией крепления шестерни коленвала. А именно разбитие носка коленвала.

В процессе ремонта была сделана реставрация носка кол.вала методом електронаплавки и шлифовки. Весь процесс реставрации под моим чутким руководством, я снял на фото. С полной последовательностью работ и всеми размерами при шлифовке носка.

Теперь про реставрацию. Сразу предупреждаю, что лично я реставрацией валов за деньги не занимаюсь. Я моторист, и моя задача разборка-сборка двигателя. Сама реставрация - работа рискованная и неблагодарная. В этой работе самым щекотливым и спорным местом является именно наплавка. Все остальные процедуры стандартные и не вызывают никаких вопросов. Поэтому всё, что тут изложено, является только описанием последовательности работ. Если вдруг кто-то по своей воле и при невозможности купить новый вал, захочет проделать данную работу. Точно такую работу я делал всего 1 раз ,одновременно два вала, три года назад. Один вал был поставлен на VW Golf 3, второй лежал в запасе у хозяина машины. За это время машина проехала примерно 100 т. км, после чего была продана недавно. Вал был продан вслед за машиной другим людям . Теперь опять приехал хороший знакомый на Гольф 3 1996 г.в. двигатель 1.9 TDI 1Z. После осмотра выяснилось, что болтается шкив вместе с шестерней коленчатого вала. После снятия всех ремней и шкивов стало видно разбитую шестерню:

Далее увидели износ торца вала и лыски вала:

а также износ посадочного места по кругу под шестерню :

На старой шестерне угловой люфт на валу составлял целое расстояние между зубъями шестерни. При попытке примерить новую шестерню, угловой люфт был равен ширине зуба. Это конечно много.

Вариант торцевания вала с помощью такой фрезы:

отпадает по-причине сильного торцевого износа. Который, при дальнейшем измерении глубиномером:

Составил приблизительно 0.7 мм (в реальности - больше). Это расстояние по глубиномеру для не изношенного вала равно 23.8-23.85мм (запомнить). Было принято решение снимать и реставрировать вал. Для защиты резьбы вала от сварки делается такой стержень с резьбой из куска твёрдого графита:

Затем из паронита толщиной 1 мм делается бандаж пару слоёв на коренную и сальниковую шейки и закручивается медной проволокой:

Затем к противовесу крепко затягивается струбцина для массы сварки:

Затем весь вал обматывается стеклоасбестовым полотном. Торчит только струбцина и носок вала. Затем в резьбу вкрутить графитовый стержень. Всё. Вал готов к наплавке. Теперь всё зависит от мастерства сварщика. В этот раз варил тот-же сварщик, что и три года назад. Вообще вал стальной и варится идеально. Без пор и пропусков. Варился сварочным полуавтоматом трёх фазным, в среде углек.газа, проволокой СВ-08 Г2С. Сначала варили торец, потом по окружности. Короткими участками с остановкой. Лыска заваривается полностью с запасом. Теперь лыска будет в противоположном месте на заводском металле. После наплавки вал имел такой вид:

Далее из старого болта кол. вала делаем на токарном станке технологический болт. Немного высоты граней оставляем под ключ. Перед проточкой болта и сверлении центровочной лунки , пробовать убрать биение к минимуму:

Далее закидываем внутрь резьбы вала шарик подшипника Ф12мм. Вставляем болт и затягиваем ключём. Вал готов к установке на токарный станок. В патрон станка зажимаем базовую часть вала под маховик. В центровочную лунку болта упираем вращающийся центр станка. Пытаемся выставить биение базовой поверхности под передний сальник как можно меньше:

Но это биение не страшно. Суть в чём. Сначала торцуем торец вала. И для периодического измерения глубиномером расстояния от торца вала до торца коренной шейки надо полюбому отодвигать вращающийся центр. Центровка нарушается немного. Ничего страшного. Даже при биении сальниковой шейки 0.4 - 0.5 мм, торцовое биение будет максимум 0.1мм. Измеряя в разных направлениях растояние глубиномером, находим минимальное и доводим его резцом до расстояния 24.00мм. Больше чем 0.1 мм припуск на торцовую шлифовку давать нельзя. Камень шлифовального станка очень не любит боковой нагрузки. Далее вытягиваем магнитом шарик из вала и опять ставим болт, но уже с гайкой. Прокручивая вал, болт и контрогайку теперь уже можно уменьшить биение до 0.1 - 0.3 мм. Протачиваем цилиндрическую часть до диаметра Ф 31.70мм. Снимаем вал. Вал имеет такой вид:

Устанавливаем вал на круглошлифовальный станок

Там мне свои пять копеек вставлять нечего, там мастер от бога. Я только даю ему размер шейки. Биение базовых шеек выставленно в ноль. Для исключения вибрации и биения технологического болта (опять закручивается через шарик, без гайки) используется люнет . Он на фото в солидоле. Торцовая поверхность вала шлифуется "как чисто" без никаких измерений. Диаметр шейки под шестерню Ф 31,06мм. Диаметр отверстия в новой шестерне Ф 31,00мм. Шестерня перед посадкой на вал будет нагрета до 150град. в домашней духовке. Далее переносим вал на плоскошлифовальный станок для шлифовки лыски. Обычная фреза вал не берёт-сразу садится. Уже пробовали. Твердосплавную не стали испытывать из-за риска вибрации. Плоскошлифовальный рулит. Устанавливаем вал на стол станка :

Новая лыска будет теперь в новом месте на новом заводском металле. Ровно на 180 град. от места старой. Ставим вал на призмы . Индикатором проверяем горизонт. Двумя стальными угольниками ,прижатыми к двум базовым лыскам на противовесе, Выставляем вал в одной оси с шатунными шейками. Шлифуем лыску до размера по микрометру от наружной поверхности до плоскости лыски H=29,06мм. Размер внутри новой шестерни 29,00мм . Тут тоже даём натяг на горячую посадку 0,06мм. Ширина самой лыски 7мм .Глубина в новой шестерне 5мм. После всех работ вал имеет такой вид:

Сварочные и станочные работы были произведены персоналом и на оборудовании "ООО БИНС" в нашем городе. Затраченное время - в сумме половина рабочего дня. Стоимость работы около 30 $.

В добавление к этой теме по просьбе читателей даю описание и способ изготовления двух стопоров . Первый Для шестерни колен.вала 4-х цилиндрового двиг. Подходит практически на любой двигатель и не только на VW. Потому, что раздвигается немного. Скопирован с немецкого стопора VW-3099 практически один в один. Выглядит так:

Для этого надо купить на рынке шведский ключ . Самый толстый. Длиной 40 см. Потом сверлом Ф 8,5мм на сверлильном станке на малых оборотах с водичкой ,сверлите три отверстия. Сверло Р18. Берёт легко. Вот стопор и готов. Метод его крепления к шестерне:

один в один как у немцев. Переходник под ломик и усиленная 12-ти гранная головка показаны здесь:

На этом фото эти две детали в сборе:

Не хватает только ломика. Он не влазит в кадр. Для стопорения шкива кол.вала 5-ти цилиндрового двига я стопор придумал сам. Но он после изготовления тоже один в один соответствует немецкому стопору TOOL T 100 25. Только сделан из подручных деталей. В готовом виде выглядит так:

Для его изготовления надо купить на рынке две детали. Плоский 12-гранный ключ на 46 за 3 $ и стальную водопроводную муфту. Наружным Ф 60мм, внутренним Ф 45мм и высотой 30мм. Затем болгаркой вырезаете из муфты кусок шириной 24мм примерно. Потом ставите муфту на ключ и привариваете эл.сваркой. Вот стопор и готов. Для работы к нему нужен кусок трубы примерно пол метра. Трубу закладываете и упираете в удобное место на кузове. Внутрь стопора влазит мощная головка на 27. Вид стопора с обратной стороны:

Удачи Всем в работе.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь