Как снять МКПП с Опель Астра без мам пап и… фоток. Подробно.

Недалече чем вчера написал о том, что я работаю в автотехценте. Обещал стараться выкладывать записи об обслуживании марок Опель и Шевроле. Чтож пока вчера я строчил тот трактат у меня как раз была астра в стадии сдачи клиенту. Клиент приехал с жалобой на провал педали сцепления, то бишь на то что педаль нажимается без усилия и затрудненных(если не невозможных) переключениях передач. Для начала был предложен вариант безобидно прокачать гидропривод сцепления по причине того что уровень тормозной жидкости в бочке был ниже нормы. Забор тормозной жидкости для сцепления производится из бочка для тормозной жидкости расположенном на главном тормозном цилиндре (относится к МКПП, но не к роботу). Штуцер для забора расположен чуть ниже середины бочка. Штуцер прокачки расположен на колоколе МКПП под термостатом. Работа результата не показала, педаль так и осталась ватной. К слову о прокачке сцепления, прокачку необходимо производить подачей избыточного давления в бочек тормозухи давлением до 2 бар — так сказано о официальной прокачке, на деле достаточно нацепить прозрачную трубку на штуцер прокачки, залить в трубку немного жидкости и плавно нажимая педаль погонять тормозуху с приоткрытом штуцером — воздух при этом будет подниматься по трубке, а тормозная жидкость заполнять освободившиеся пустоты в гидроприводе. НО ничего не происходило и штуцер гонял тормозуху как говорится туда-здесь и, дело не в том что я д****** надо качать как тормоза, дело было в другом. Пошли потеки из-под колокола коробки — погиб выжимной подшипник, который на деле является и подшипником и подчиненным цилиндром сцепления.На вопрос когда менял сцепление клиент пожал плечами. Было выведено предложение о снятии коробки и осмотре выжимного подшипника, корзины сцепления и фрикциона. К сожалению, когда я начинал работу я вообще не думал о том чтобы писать в какието драйвы и фоток естееесно нет.Постараюсь без фоток как можно яснее объяснить трудности и особенности снятия МКПП с опель астра H зафиры Б и со схожих платформ относящимся к Astra h family. Для начала вам надо понять что не сняв подрамника коробку не снять и это уже накладывает груз на работу и думаешь: "вот з****** на жиге сцепу менять — а тут е***** опель д**** гаек крутить". Обычно жигуль в сервисе вспоминают и балуют добрым словцом только когда, когда хотелось чтобы работа была полегче — как на жиге)) в остальных случах жигули это образец гниения, грохотания и оборваных гаек/шпилек/болтов "и ваще н**** у них не крутится не то что на иномарках", ну по-честному и иномарки нередко бывают вообще без признаков того что это гайка на шпильке, а не нарост гниющего железа. Только есть разница, когда вы въебываете болтик на жигуляторе вы поплевавшись все это дело восстанавливаете не сильно то и устав, НОООО когда у вас проворачивается какая нибудь серьезная закладная в подрамике или кузове иномарки вы сразу же вспотеваете до трусов по тому что х** вы ее так просто сделаете, вы будете резать болгаркой, варить всеми видами сварочных аппаратов, долбить, рвать и пытаться сделать все быстре — "ну как на жиге — ну давай, ну пожалуйста" а в итоге вы заебавшись все таки открутите этот ебаный рычаг от соляриса разъебав при этом добрую часть подрамника, который потом еще и восстанавливать чтоб новый рычаг то поставить. И все без криминала, не переживайте. Клиент на случай потрошения подрамника вызывается как джин из его уютной квартиры чтобы лично стоял, смотрел и запоминал как его ласточку рвут на куски маслопузые демоны чтобы потом друзьям расказывать что "в этом сервисе работают одни конченые лохи и не могут болт открутить, не обслуживайся там" и чтобы сам проконтролировал и выдал соответствие по его личному госту что сварные швы состоятельны и ПХО резаной раны от болгарки проведено.Но что то я разошелся, вернемся опять к подрамнику) к опелевскому) чтобы снять подрамник вам необходимо провести кучу мероприятий. Снимаем приемную трубу глушителя (от коллектора до резонатора) используя все известные науке и технике способы стронуть нестрагиваемое, далее необходимо отвязать нижние шаровые стоек стабилизатора(костей). Затем нужно связать опоры кассеты радиаторов затянув стяжки продетые в боковые отверстия правой и левой проушин. Их хорошо видно снизу. Все, радиатор не вывалится. Откручивать нижние площадки опор радиаторов к подрамнику не нужно.

Затем вам нужно извлечь из поворотных кулаков шаровые опоры к рычагам. Для начала и это важно, открутите гайки крепления ШРУСов(наружние гранаты) к ступицам и проверьте что эти ребятки готовы выйти из шлицов на свет Божий. Если нет то обильно утопив вдвешкой все что можно находите на конце ШРУСа углубление откуда только что скрутили гайку. Под эту ямку подбираете советский цельнолитой бронебойный керн(кернер если вам угодно) и вышибаете поганца с заржавевших мест, важно понимать что вам необходимо добиться чтобы он свободно ходил в шлицах ступицы, а не пытаться загнать привод колеса в дифференциал коробки. Свободный ход по шлицам у шруса будет даже при не снятой шаровой опоре. Далее откручиваем гайку от болта шаровой и !ИЗВЛЕКАЕМ! болт. Берем добротную плоскую(прямошлицевую) отвертку желательно ударную или которую не жалко, главное чтобы была побольше и поострее, и залив вдешкой посадку пальца шаровой находим на этой посадке прорезь которую стягивал болт. Прицеливаемся в щелку и на н****! ебашим туда молотком через отвертку чтобы эти проушины немного разошлись. Далее извлекаем палец шаровой из кулака опуская рычаг вниз, и теперь если шрус у вас ходит в шлицах вы молодец, если нет, то есть вероятность что вы извлекли трипоид из обоймы или внутренний шрус из диффиренциала, что поверьте не редко происходит по тому, что человек машинально отводит кулак в сторону когда вытягивает палец, главное это заметить и вернуть. Были случаи когда люди у себя в гаражах меняли шаровые и вытягивали внутренний шрус из дифа не заметив этого, а из-за стопорного кольца он вглубь своих шлицов не уходил, при этом все без проблем у людей собиралось только вот свободный ход привода исчезал. Потом что то гарантировано въебывало + вытекало масло из коробки, но у нас задача привода снять, так что учтите чтобы при сборке шруса были полностью вставлены в диффиренциал, а трипоиды находились в своих обоймах. Извлекаем наружние шруса из кулаков и отводим. Используя монтировку как рычаг об коробку рывками монтировки выдергиваем внутренние гранаты из дифференциала (потечет масло), извлекаем привода полностью.Отвязываем рулевую рейку от подрамника откурутив два болта на 18 накинув сверху ключ так же на 18 на их гайки, учтите что с пассажирской стороны болт держащий рулевую рейку имеет 2 гайки верхняя из которых так же удерживает площадку колбы ЭГУРа (электро-гидравлический усилитель руля) а нижняя гайка тоже на 18 но низкопрофильная. Откручиваем гайки с закладных болтов крепящих площадку эгура к подрамнику (гайки на 10 или 13, что то вроде того). Одна гайка в зоне прямой видимости, вторая(которая постоянно идет по пизде) находится выше на изгибе подрамника к средней точке крепления подрамника к кузову, на таком же изгибе но с другой стороны тоже ищем гайку держащую кронштейн который держит силовой провод. Проверяем что рейка и насос эгур болтаются. Привязываем насос к каким нибудь трубкам на моторном щите, снимать рейку и насос мы не будем. Отвязываем переднюю рывковую подушку от коробки, откручиваем только 2 болта которые идут к самой коробке. Откручиваем 3 болта крепления задней рывковой подушки к коробке расположенных чуть выше и левее от шлицевого отверстия диффиринциала где вставлялся правый(длинный) привод.Откручиваем подрамник от кузова, отныне все головки будут "Звездочки" или Ешки по типу Е10, Е11, Е12 и т.д. Он держится на 6-ти точках, 2 передних болта находятся в трубчатых углублениях, 2 средних болта видно в колесных арках — доступ через круглое отверстие в рычагах, две задних точки являются частью двух треугольных площадок на каждой по 3 болта. Приспускаем подрамник… Рейка с насосом эгур повиснут на рулевых тягах и рулевых наконечниках (концах) и ничего с ними не случится, главное чтобы насос был привязан к щиту и не выпадал, а радиатор повиснет на наших стяжках.Приспускаем и проверяем чтобы ничего не натягивалось — тут надо обратить внимание на то каким механизмом переключаются передачи, в любом случае это будет так называемый "вертолет", но есть "вертолет" в котором стоят троссы и чтобы их снять надо снять шаровые шарниры троссов с селектора стянув их с определенным усилием. предварительно снимаем АКБ с площадкой, а затем находим крепления троссов к коробке и потянув фиксаторы троссов(такие утолщения где они и держатся) вверх снять их.Если вертолет на тягах, тут необходимо так же сверху так же сняв акб расшплинтовать вилку селектора и чуть дальше найти палец с железной и обычно ржавой защелкой(прямо за селектором будет видно 2 защелки, нас интересует ближняя) держащий всю эту конструкцию на корпусе. Защелку снять, конструкцию свести с пальца вверх. Так же при этом варианте будет площадка поддерживающая "вертолет", которая будет прикручена сзади подрамника ровно по середине 4-мя небольшими болтами — открутить.Спускаем еще ниже, видим что стабилизатор обхватил рейку своими рогами и нивкакую не хочет отпускать. Придется снимать стабилизатор открутив кронштейны втулок стабилизатора — 4 болта по 2 на кронштейн, выковыриваем стабилизатор бросаем на пол. Снимаем подрамник, бросаем на пол. Коробка и двигатель остаются висеть на своих боковых опорах. Мутим траверсу или гуся или просто домкрат под поддон двс — главное чтобы двигатель не упал. Снимаем шланг гидропривода сцепления с тройника — это тот на котором расположен прокачной штуцер — для этого подковыриваем фигурный фиксатор шланга к тройнику маленькой плоской отверткой и снимаем и его и шланг с тройника. Не проебите фиксатор, лучший вариант найти новый это купить самый дешманский тройник в котором в комплекте будет сразу 2 фиксатора, отдельно к сожалению я не находил.Всё, двигатель как либо зафиксирован от падения и можно откручивать коробку по кругу. Сверху 4 болта — такие крупные Ешки, Е18 чтоль — все они в доступе, дальний еще держит кронштейн жгута проводов. Снизу куча мелких болтов которые держат в основном колокол коробаса к поддону картера двс. Оставляем пару болтов ослаблеными, но не выкручеными — один из них в районе стартера (около тех что держали заднюю рывковую подушку) и какой нибудь спереди. Кстати снимать стартер вообще не нужно. Поднимаемся сами или опускаем машину(если на подъемнике) и скручиваем 3 верхних болта которые крепят корпус коробки к боковой опоре — ВАЖНО двигатель уже должен надежно висеть на траверсе либо стоять на домкрате либо держаться гусём, иначе вы будете еще и двигатель сначала собирать по кусочкам, а затем еще вставлять на место попутно меняя порваные косы проводов, шлангов, разбитые детали и т.д. Желательно зовем на помощь одного своего товарища который держит коробку от падения, а вы быстро скручиваете те два ослабленных болта и вместе с помощником в раскачку сводите ее первичный вал. Затем еще покачав стягиваете МКПП, и аккуратно кладете на пол — все поздравляю, коробка снята. Инструкция актуальна для МКПП и РКПП — только в роботе вам нужно будет так же снять пару тройку фишек с блока селектора передач и блока выжимки подшипника.

Сборку производить абсолютно в той же последовательности заменяя слова открутить на закрутить и снять на поставить.Надеюсь не зря писал и кто нибудь когда нибудь с ее помощью что нибудь да сделает)

P.S. на середине понял что это какие то записки сумасшедшего. и текста много и азарат пропал, но б** я столько написал до того как это понял что сука пришлось дописывать.

P.S.S короче это сложно пацаны, лучше отдайте в сервис =)