Ремонт рулевой рейки. Часть 1.

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

Вот и я добрался до своей рейки. Потекла уже прям ручьем. Решил попробовать свои силы и починить сам…

Как раз попалась мне б/у рейка за копейки (где-то в 30$ обошлась), тоже текущая, но с машины посвежее и меньшим пробегом. Взял что-бы не спеша довести до ума и быстренько перебросить на свое авто (ага, быстренько :).

Были куплены сальники:* Emmetec F-00110 (19.0 x 30.1 x 5.0) — верхний, именно тот что течет. Он размером поменьше (оригинальный NOK 20.0 x 30 x 5.0)* Emmetec F-00081 (28.5 x 43.0 x 6.5) — нижний, стоящий перед подшипником, он практически никогда не течет. Он тоже размером поменьше (оригинальный NOK 29 x 43 x 7). Выработки на валу нет, можно было взять и нормальный размер. Да и родной в идеале, ходил бы еще долго.

Использовал масло для смазки механизмов MANNOL EP-2 Multi-MoS2 Grease.

Рейку вычистил и отсоединил трубки от корпуса вала:

Отвинтил 2 болта корпуса, легенько постукивая снял его. Перед этой операцией на всякий пожарный замерял положение рулевых тяг и положение вала, дабы собрать все в точности так же обратно.Деревянной наставкой выбил вал с подшипником из корпуса. Прикипевший нижний сальник давался туго, пришлось хорошенько лупить. Подставкой служили 2 бруска, на которые корпус вала был и установлен. Затем выбил металло-пластиковой трубой "бутерброд" состоящий из пыльника, сальника и втулки-подшипника.

Что бы добраться до нижнего сальника, нужно снять подшипник. А что бы снять подшипник — нужно снять штопорное кольцо :) Воспользовался небольшим "трехлапым" съемником:

Вал конечно на вид ужасный. Ржавый и с износом в месте входа в солон и в месте трения сальника с пыльником:

Состояние подшипника отличное. Промыл его и смазал.

Пыльник или я повредил при выбивании, или он уже износился, но ставить его было уже нельзя. Купил что то подобное, сказали с какого то вала помпы, подрезал подточил, сделал немного похожий на родной:

Получился вот такой "бутерброд", который мы установим в верхнюю часть корпуса вала:

У токаря шлифонули вал. Убрали где-то 10-ку:

Так же спилил по рекомендациям, данным здесь, булдавешку на корпусе вала (как оказалось зря, но об этом потом). Прошелся на токарном немножко для ровного места установки пыльника. Запрессовал на свое место "бутерброд" из пыльника, нового сальника и втулки-подшипника, предварительно смазав посадочные места маслом. Я все ставил по очереди, подбирая необходимые проставки. Втулка-подшипник должна стать в свое место заподлицо, иначе будет упираться в блок с перепускными отверстиями.

Затем вставляем вал в корпус, смазав его маслом, одеваем на него нижний сальник, также смазав, запрессовываем его на свое место с помощью подходящей оправки. За ним ставим подшипник, смазав его внутреннюю обойму. У меня сидел довольно плотно. Не забываем поставить штопорное кольцо. Вычищаем и смазываем "червяка", зубцы внутри рейки и аккуратно ставим все на место:

Так же не забываем поставить уплотнительное кольцо между корпусом вала и рейкой. Я его одел на подшипник, ибо по другому все время закусывало.

Зажимаем двумя болтами крышку, подключаем на место трубки (смазав уплотнительные кольца LDS-кой, по сухому может закусить и порвать), одеваем пыльник (я поставил пыльник вала КПП от калины) и вуаля, рейка готова к установке :)

Позже я опишу как снимал подрамник, рейку, подрезал пыльник, думал как обойтись без спиленного наболдашника и т.д.

Запчасти и шины

Citroen C5 2008, двигатель дизельный 2.2 л, 173 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками