Установка Starline B9 twage своими руками (от А до Я)

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

Данный пост будет о самостоятельной установки сигнализации starline b9 twage с автозапуском. Текста будет много. Но сначала важное: я не являюсь специалистом автоэлектриком, всё что вы будете делать вы делаете на свой страх и риск. В данном посте я лишь рассказываю как я устанавливал данную сигнализацию, с чем столкнулся и как решал возникшие проблемы.Для начала немного вводных данных:1. Автомобиль УАЗ Патриот 2018 года выпуска, комплектация классик.2. Сигнализация – китайская копия starline b9.

Китайскую сигнализацию покупал исключительно из-за цены. Комплект без обходчика иммобилайзера и сирены обошелся в 2700 рублей. Брал у комрада Andrei38. Что касается причин самостоятельной установки, то их несколько. Во-первых были майские праздники и хотелось чем то себя занять. Люблю головоломки. Во-вторых стараюсь по мере возможности повышать свои знания в автоэлектрике и автомеханике, чтобы иметь чуть больше шансов починить авто вдали от дома. Важно понимать, что современные уазики имеют CAN шину (это такие два проводка в жгуте за приборной панелью, по которым передается информация о почти всех процессах в автомобиле) и если ваша сигнализация поддерживает CAN, то ее установка будет немногим сложнее чем установка магнитолы в штатные разъемы. Но, моя старлайн относится к так называемым аналоговым и это вносит определенный геморрой в установочный процесс. Итак, цель данного опуса заключается в том, чтобы счастливый обладатель китайской подделки старлайн мог его распечатать и следуя «пошаговой» инструкции смог всё сделать сам.

Часть первая. Инструменты и расходники1. Кусачки. Кусать нам придется много.2. Канцелярский нож. Чтобы снимать изоляцию не разрезая сам провод3. Паяльник. Я пользовался на 100 ватт.4. Паяльный жир нейтральный. Есть мнение, что паяльные кислоты со временем разрушают провода, поэтому чтобы через год снова не разбирать полмашины в поисках глюков сигналки не используйте кислоты, а пользуйте канифоль, жир.5. Термоусадка. Я покупал разных размеров в наборе6. Изолента 2 мотка. Тут главное взять подороже. Дешевая изолента со временем чуть ли не сама разматывается, плюс у дешевых изолент клеевая основа со временем вытекает. Короче рублей 50 стоит нормальная изолента.7. Клеммы проводов кольцевые. Чтобы было всё по красоте. Надо их штуки три-четыре.8. Диоды. Я взял четыре в радиолавке. Но по сути воспользовался двумя. Один при подключении провода на ручник и один на лампу открытия дверей на приборке.9. Пассатижи10. Отвертка крестовая11. Набор демонтажа элементов салона (100 рублей на алиэкспресс, либо в магазинах автотоваров)12. Сирена. В комплекте ее нет, поэтому покупаем отдельно.13. Провода разного сечения и цветов. У меня была проводка от волги сайбер. Я ее дербанил. Длины родных проводов не везде хватает. Приходится наращивать.

Часть вторая. Компоненты сигнализации

В комплект сигнализации входит1. Блок сигнализации2. Два брелка3. Антенна4. Датчик удара5. Лампочка сигнализации6. Концевик капота7. Датчик температуры двигателя8. 6 контактный силовой разъем проводов9. 18 контактный разъем проводов10. 6 контактный разъем проводов (на блок центрального замка)

Что хотелось бы отметить сразу. Место под лампочку (светодиод) сигналки лучше выбрать и разметить сразу. Блок сигнализации лучше разместить за приборной панелью. На патриоте за приборной панелью на моторном щите очень удачно выходит шпилька М6. На нее я и посадил блок сигнализации. Антенну (коробочку с двумя «ушами») можно установить скрытно, если на стекле она глаза мозолит. Но следует помнить, что именно на стекле будет максимальный радиус действия брелка и что на этой антенне есть очень полезная кнопочка CALL, нажав на которую можно найти брелок в случае утери, однако на этом же стекле его будет припекать солнышко и он может показывать неправильную температуру в салоне. Мне последний аспект пофигу, поэтому клеил на стекло. Датчик удара нужно крепить к металлическим элементам кузова и так, чтобы можно было регулировать его чувствительность. Я его изначально разместил в труднодоступном месте и теперь жалею, так как его надо настраивать (по дефолту чувствительность слабая, да и сам датчик тоже так себе). Датчик удара и блок сигнализации лучше крепить на резьбовые соединения. Двусторонний скотч может сыграть с вами злую шутку в виде болтающегося на проводах датчика удара. Ну и последнее, датчик температуры двигателя лучше НЕ крепить на патрубок радиатора. Да, во всех картах установки, что есть в интернете по патриотам этот датчик весело висит на хомутах стяжках на патрубке. Но то ли у китайского старлайна датчик нежный слишком, то ли еще что, но на патрубке радиатора его сопротивление возрастает настолько, что сигналка думает что сработал концевик капота. Да да, вы не ослышились, дело в том что датчик температуры ставится параллельно концевику капота, то есть плюсовой провод датчика цепляется к плюсу провода концевика. Тут видимо либо менять этот термодатчик, либо переместить его на другое место. На клапанную крышку например (хоть это и не совсем правильно).

Часть третья. Подготовка к установке и сама установка

Итак, начнем с отключения АКБ и перейдем к разборке элементов салона. Снимаем дверную карту водительской двери

, откручиваем боковую накладку у ног водителя, а так же и у ног пассажира (там концевик багажника живет). Откручиваем приборную панель,

вынимаем и отключаем приборку, снимаем кожух руля (два самореза по бокам и один снизу), снимаем крышку блока предохранителей салона, снимаем заглушку торпедо (левую), снимаем декоративную крышку подушки безопасности пассажира. Ну и снимаем боковую накладку стойки водителя, предварительно отметив место для светодиода (индикатора). Подробно о разборке салона останавливаться не буду, этот материал есть в сети в достаточном количестве. Когда все разобрано берем в руки 6 контактный силовой разъем .

— красный провод просовываем через резиновую заглушку и выводим в подкапотное пространство. Там цепляем его на плюсовую клемму АКБ.

— желтый провод цепляем к синему проводу замка зажигания— разрезаем красный провод у замка зажигания. К тому концу, который идет на замок зажигания цепляем тонкий черно-желтый провод. К концу, который идет на стартер – толстый чёрно-жёлтый провод.— у нас остаются зеленый и синий провода. Их мы просто изолируем.

Все манипуляции у замка зажигания делаем методом пайки.

Итак, силовые подключили, берем в руки 18 контактный разъем.1. Черный провод подключаем на массу справа от блока предохранителей салона.

2. Оранжево-серый провод выводим в моторный отсек, так же через родную гофру. К нему сразу цепляем концевик капота. Место там геморройное, придётся повозиться.3. Далее, берем датчик температуры двигателя. Один провод (не важно какой) припаиваем к оранжево-серому, второй провод удлиняем, заводим опять же через моторный щит в салон и цепляем на массу возле блока предохранителей. Пока капот закрыт блок сигналки будет считывать сопротивление с терморезистора.4. Серый провод тоже заводим под капот. От него будет запитываться сирена. Его садим на «+» сирены. Минус сирены коннектим на корпус авто, ну либо на минусовую клемму АКБ.5. Далее надо научить сигналку весело мигать поворотниками при постановке на охрану и снятии с охраны. На разъеме приборной панели за поворотники отвечают контакты 21 (правый борт) и 25 (левый борт). Один провод оранжевого цвета, второй синий с белой полосой. Но будьте аккуратны. Слепо ориентироваться по цветам проводов не стоит, так как в жгуте присутствуют провода одинаковой расцветки. На левый борт подключаем зелено-черный провод 18 контактного разъема сигналки, на правый борт зелёно-желтый провод.

6. Теперь ищем на клемме жгута приборки 18 контакт (желтый провод). Это лампа стояночного тормоза. К нему подключаем оранжево-фиолетовый провод. Подключаем через диод по следующей схеме

7. Сине-черный провод припаиваем на контакт 12 (лампа открытия дверей).8. Ну и вишенка на торте. Серо-черный провод 18 контактного разъема сигналки подключаем к лампе заряда (контакт № 8 сине-белой расцветки) Это нужно чтобы при автозапуске машина вовремя прекращала крутить стартер.9. А, забыл, оранжево-белый провод можно подключить отдельно на концевик багажника (коричневый провод в блоке комфорта за накладкой переднего пассажира). Но я не подключал. Мне сначала нужно купить концевик) С завода не предусмотрен.10. Черную петлю 18 контактного разъема разрезаем. Это делается для того, чтобы машина поняла, что у вас механическая КПП. Если не разрезать, то автозапуск и так будет работать, НО если вы вдруг оставите машину на передаче, то она уедет. Я петлю разрезал, чего и вам советую. Лучше перебдеть.

Собственно по 18 контактному разъему всё, оставшиеся провода, а именно:-желто-белый— желто-черный— Сине-красный— черно-белый-черно-красный— синий— розовый-желто-красныйЭти провода откусываем, либо изолируем, на случай если захотите их использовать.

На десерт у нас у нас подключение центрально замка. Ну то есть чтобы машину открывать/закрывать с брелка. Схема тут рабочая одна. Называется она схема воздушных замкОв. Логику работы можно не разбирать, а просто тут сделать, как велит инструкция. Я сделал и у меня всё работает. Итак, карту водительской двери вы сняли еще вначале. Берем в руки последний оставшийся разъем сигналки, 6 контактный. Петлю из черно-красного провода разрезаем. Сам провод наращиваем и цепляем на массу (ну опять в то самое место, справа от блока предохранителей. Там у нас теперь «массовое» сборище. Теперь находим красный провод, который идет от актуатора двери (актуатор это та самая хрень, которая отвечает за открытие и закрытие).

Этот провод режем. На конец провода, который идет к актуатору цепляем сине-чёрный провод, на конец, который со стороны блока управления цепляем зеленый провод. Далее синий и зелено-чёрный провода цепляем вместе (соединяем).

Теперь, когда всё подключено, вставляем штекера в блок сигнализации, подключаем АКБ и проверяем работу сигнализации. Если у вас всё работает – поздравляю. Если нет, значит перепроверьте всё внимательно.Глава последняя. Дистанционный запуск.Если вам «повезло» и ваш иммо активировал дилер, то без обходчика дистанционный запуск невозможен. Можно сделать кустарное подобие обходчика.

Для этого вынимаем метку из ключа, обматываем метку тонким проводом и фиксируем изолентой. Концы провода соединяем в большую петлю. Далее эту петлю складываем в несколько раз и надеваем на замок зажигания. Теперь автозапуск возможен, но как вы сами понимаете машину теперь можно завести и отверткой. Я дополнительно установил блокиратор рулевого вала. Минут на 10-15 он задержит угонщиков. На практике этот метод работает раз через раз. Не знаю в чем прикол, но видимо придется прошивать мозги и убирать ИММО. В лесу он мне не нужен

УАЗ Patriot 2018, двигатель бензиновый 2.7 л, 137 л. с., полный привод, механическая коробка передач — аксессуары