Ремонт ручника (задних суппортов) на Outlander 3 / ASX. Часть 1

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

Добрый день всем!Хочу поделиться своим опытом ремонта ручника на Аутлендерах 3-го поколения и ASX. Конструктивно стояночный тормоз на этих моделях идентичен. Не уверен, что на всех ASX точно такая же конструкция, как на Аутах 3, но тот экземпляр, что ремонтировал я точно такой же. Так что все нижеописанное полностью применимо к Аутлендерам.

Немного предыстории самой проблемы. Механизм стояночного тормоза на 3-х Аутах использует в своей работе колодки рабочей тормозной системы, т.е. задние колодки, в отличии, от, например Аутлендер XL, где использовались отдельные барабанные колодки.

Сам механизм интегрирован в задний суппорт. Т.е. поршень суппорта связан с тягой, которую тянет трос ручника, тем самым выдвигая поршень.

Сама проблема.

Т.к. из поршня суппорта, выходит специальный шток наружу (к которому и крепится кронштей с тросом). У этого штока есть пыльник, защищающий от влаги и грязи, идущей с наружи. Так вот, этот пыльник свою работу выполняет не очень хорошо, и влага-таки попадает под него, а далее на шток и ту часть суппота, в которой крутится этот шток. и далее, понятно, происходит коррозия и заклинивание. То есть шток в определенный момент перестает вращаться. Обычно это происходит после выжатого ручника. Рычаг ручника вы отпускаете, а на суппорте пружины не могут вернуть шток в первоначальное положение, или может, но только частично. Фактически вы думая, что ручник отпустили, едете на этом самом ручнике. Возможно не полностью "выжатом" или только с одной стороны. Но колодки частично зажаты. Чем это чревато, наверное, понятно.Но как правило, те кто постоянно пользуется стояночным тормозом, быстро замечают проблему. При следующем выжимании ручника, рычаг как бы пустой, не чувствуется усилие. Это происходит потому, что в этот момент вы тянете только трос, сам же трос ничего не тянет, потому как рычажок заклинил где-то посередине или в конце своего хода.

Подобная ситуация происходит обычно начиная с пробегов в районе 60-70 тысяч или 4 года. Все, конечно, сильно зависит от среды эксплуатации и самим фактом пользования ручником.Некоторые успеват в гарантийный период, поэтому им везет, и им стаят суппорт всборе, кстати идущий с модифицированным пыльником.Те, у кого гарантия закончилась вынуждены либо приобретать за космические деньги, я даже не знаю, в районе 30К рублей, этот суппорт, либо прибегать к ремонту.

Вариантов ремонта два.Частичный — это когда вы разбираете суппорт только снаружи. Грубо говоря, добираетесь до пыльника, снимаете его, заливаете всякими откисками, расшивеливаете этот шток, набиваете под пыльник смазки — и готово. Не знаю, статистики у меня по поводу ресурса такого ремонта нет, но коллеги говорили, что хватает не очень на долго, т.к. фактически ржавчину с самого штока внутри суппорта убрать весьма проблематично.

Ну и полный, о котором я хотел рассказать. Подразумевает капитальную разборку суппорта с целью вычиститьржавчину и грязь отккуда только возможно. Кстати, статистики по ходимости после этого ремонта у менz тоже, к сожалению нет. Вообщем, каждый выберет сам как его отремонтировать.

Хотел сделать небольшое предупреждение, что для самостоятельного ремонта суппорта желательно иметь хоть какой-то опыт в "кручении гаек", потому как это все же по сложней замены колодок и есть некоторые моменты, что можно сломать некоторые детали и придется бежать за ними на разборку.

Все по порядку.Инструмента нужно не глобально много, но самый основной — пассатижи, головки, отвертки должны быть.Я, при ремонте суппорта не менял ремкомплект пыльников поршня, использовал старые. При желании — можно поменять. Пыльник задней части суппорта, который уплотняет шток отдельно не идет. Возможно подойдет от каких-то других авто.Из купленного, точнее нового, только медные колечки, уплотняющие болт крепления шланга к суппорту. Копеечная деталь, есть в любом автомагазине.

Сам ремонт:

Ослабляем трос ручника, для этого в салоне поддеваем каким-нибудь крючком резинку (она жесткая) рычага. За ней находится гайка натяжки. Откручиваем ее почти полностью, не до конца, витка 3-4 оставляем, чтоб трос не ушел в дебри.

На следующих фото, кстати, явно видны признаки заклиненности. Лапка слишком далеко от от своего первоначального положения. И трос имеет большой ход.

Пережимаем тормозной шланг, чтобы тормозуха не вытекала, пока мы ремонтируем. Можно какими-нибудь специальными скобками.

Откручиваем болт крепления тормозного шланга

Вот он сам болт и колечки, которые потом будут заменены на новые

Снимаем трос. Для этого демонтируем стопор пассатижами.

Далее пассатижами-утконосами вытаскиваем трос из суппорта. Вначале мы ослабляли трос именно для этой процедуры. Вытаскивается не очень легко, но терпимо. Скорее всего соскочит пыльник на тросе, но потом я его зафиксирую пластиковой стяжкой.

Дальше откручиваем болты крепления суппорта к скобе и снимаем его.Вот он :)

Снимаем пружинку и откручиваем гайку. Никаких гайковертов! шток очень хрупкий. Я уже их наломал.

Снимаем лапку, поддевая ее с разных сторон отверткой.

Снята. дальше снимаем пыльник штока. А также вынимаем поршень. Его можно выкрутить спецприспособой для замены колодок, у кого есть. Можно выкрутить пассатижами-утконосами или давануть воздухом из продувочного пистолета, у кого есть компрессор.

Сам поршень представляет из себя такой вид

Снимаем пыльник поршня, поддевая его отверткой с нижней стороны

Продолжение во второй части, тк все фото разом сюда не загружаются :)Часть 2 здесь

Mitsubishi Outlander 2013, двигатель бензиновый 2.4 л, 167 л. с., полный привод, вариатор — своими руками