Замена сцепления Passat B5 1.9 AHU

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

Всем привет!Замена сцепления на машине с пробегом это не редкость, такая же участь постигла и меня.

Симптомы были самые обычные, когда обороты двигателя под нагрузкой растут а скорость нет. Но если приловчиться и не давать большую нагрузку на сцепление, так скажем ездить в натяжечку, то можно ещё какое-то время ездить и собирать денежку на новой сцепление. Я так отъездил около 10 тысяч в овощ режиме.Машина у меня недавно, 4 месяца владею, но ездить приходится много.Стал вопрос а какое же у меня стоит сцепление, одномассовое или двухмассовое?! Было много времени потрачено в интернете в поисках инфы, спрашивал в магазинах, проверяли по вин коду, но однозначного ответа никто не давал. Поэтому пришлось готовиться к самому худшему, и собирать на комплект двухмассового сцепления…Когда все таки день Х настал, средства имелись, нужно было действовать. Договорился со знакомым на сто что бы по пользоваться подъемником во время выходных.

Разбирал я и снимал коробку в следующем порядке:Из под капота снял пластиковый патрубок на впускной коллектор и все что к нему прикручено.Появился доступ к трем болтам коробки сверху, открутил их. Сверху нужно снять датчик включения задней передачи, либо рассоединить провода, у меня была скрутка на проводах, поэтому я снял датчик. Так же снял фишку с датчика скорости который находится на крышке дифференциала.Поднял машину, открутил и отвел в сторону стартер (не забываем перед этим снять клему в АКБ), на стартере два болта.Открутил болт крепления рабочего цилиндра сцепления, вытащил цилиндр и подвязал его к верху.

Открутил два болта коробки снизу и один слева по середине. коробка при этом остается еще на подушках

Далее открутил привода. Важно очистить шляпки болтов от грязи чтобы уменьшить вероятность срыва граней, болты срывались с большим усилием и рычагом около метра длиной. Открученные привода по возможности отводим в сторону.

Можно ставить подпорку и откручивать подушки. Справа можно снять только подушку, кронштейн не мешает, а вот слева нужно снимать вместе с кронштейном.Да кстати по заводу над правым внутренним шрусом стоит защита которую очень неудобно снимать, у меня этой защиты уже не было поэтому об этом не описываю.Когда подушки сняты приопускаем коробку пока двигатель не ляжет на подрамник. из этого положения немного удобнее отсоединить тяги кулисы

Еще раз проверил что ничего не мешает, и в четыре руки начали стягивать коробку.Процесс совсем не из легких, уважение тем кто делает это на яме!)))

Сняли коробку, и тут открывается картина наполненная радостью))))

Не могу сказать по заводу этот маховик здесь стоит или уже с какого-то донора. Главное что траты на ремонт уменьшаться разы))

В печальном состоянии оказался игольчатый подшипник и сальник коленвала.

Так как коробка снята меняем все текущие сальники

По поводу сальника коленвала. На этот двигатель сальник коленвала идет вместе с корпусом и стоит приличных денег. Мне посоветовали пойти другим путем. Купить корпус сальника от двигателя 1.6 дизель, там сальник можно менять, По креплению и посадочному месту эти копруса идентичны.

Корпус сальника желательно посадить на хороший герметик.

Накинули сцепление, отцентровали диск, зажали без фонатаизма, динамометрического ключа не было)))можно собирать все в обратной последовательности.

Чтобы легче прикрутить тягу кулисы которая не в самом удобном месте, можно сделать это на приопущенной коробке перед тем как ставить на подушки саму коробку.так же неудобно ставить обратно рабочий цилиндр сцепления если не отсоединить трубку или развоздушку. но зато можно потом избежать прокачки.

Когда все собрали, первый тест драйв показал что сцепление работает отлично, схватывает в самом начале педали. но мне не нравилось что появился очень больной свободный ход педали. и после выжима педаль не возвращалась в верхнее положение, грешил на то что завоздушилась система, но поездив пару дней все пришло в норму, почему так произошло до сих пор не понимаю.

Так же получился казус с задней передачей. Она стала плохо включаться, или вместо задней включалась четвертая. думали что это из-за люфта на карданчике кулисы. но ведь до ремонта все включалось хорошо.До ремонта сцепления я ездил и включал заднюю без выжима в низ. Я думал что так и надо)))) Но не тут то было))) оказывается рычаг кпп был постоянно в нижнем положении и не подымался от усилия пружины. поэтому я и не подозревал что его нужно нажимать. А вот после того как сняли поставили коробку он все таки поднялся в верх и поэтому я не мог нормально включить заднюю. уже потом когда я в салоне снял кожух кпп то понял что у меня стоит фиксатор тоторвй не дает включить заднюю без выжима. кстати рычаг ходил очень туго вверх вниз, и даже после того как я его смазал, усилие осталось приличным. ВОТ ТАКОЙ ПРИКОЛ ПО НЕОПЫТНОСТИ))))

После замены проехал около тысячи километров, и в плане сцепления меня все устраивает) Ощутимых вибраций на одномассовом сцеплении нету, ну разве что чуть чуть на холодную на холостых оборотах, и то мне кажется что это из-за подушек двигателя.

Подробно не описывал, так как по каждому из нюансов можно найти информацию.В остальном спрашивайте чем смогу помогу, но учтите я не мастер а любитель, поэтому за инфу спрос как с любителя по ковырять свою машину)) Всем спасибо кто дочитал, удачи на дорогах!)))

Запчасти и шины

Volkswagen Passat 1998, двигатель дизельный 1.9 л, 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками