#63 Замена левого сальника + замена масла в МКПП TL4 Scenic 3

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

Приветствую всех и рад снова Вас видеть в моём борт журнале! Новый год я решил начать в этот раз с устранения небольшой неприятности, которая связана с подтеканием масла по левому сальнику привода МКПП, с этой проблемой могут столкнуться все, у кого на автомобиле установлена коробка TL4, хотя это может случиться и на коробках других модификаций, а их я насчитал аж целых 14 вариантов (JBX, JCX, JRX, JHX, NDX, TL4, PKX, PFX, VMX, NEX, NGX, N0X, UNX, ZFX), глубоко в суть их расшифровки и обозначения я не лез, что обозначают эти аббревиатуры, это так — для информации Вам ))) Первый раз следы масла я увидел в прошлом году весной, но сомневался, было ли это масло из коробки или это капающая сверху тормозная жидкость, следы на коробке были, но определить из-за смешивания жидкостей было сложновато, тем более в то время у меня ещё подтекал демпфер сцепления, который я успешно заменил чуть позже и только потом я уже обратил внимание и определи на 100%, что это было именно масло, но какого-то грандиозного потопа не было, да, оно было видно, что немного сочится и корпус коробки был в масле, но панику я пока не поднимал, да и дел других ещё было много не законченных, решил отложить немного, и, кстати, в моих последующих записях, в частности когда я менял пыльники амортизаторов, рычаги и стойки стабилизатора благодаря Вашим комментариям мне ещё раз указали на него, где я уже был готов к его замене. Погуглив в интернете, я не нашёл подробной информации, как технически правильно его заменить, так только, отрывки сообщений на различных форумах, видео из YouTube, где меняли сальники на Логанах, но как на Сцениках это сделать — не понятно, хотя я подразумевал, что особо сложного ничего там нет, единственная загвоздка была лишь в доставании полуоси из коробки! Тут мне на помощь пришёл как обычно уважаемый Сергей Serg80011,пришлось немного завалить его вопросами, на которые он мне дал несколько полезных советов и рассказал как это сделать своими усилиями, ещё раз большое спасибо тебе! И вот наконец-то чуть ли не спустя 9 месяцев я его заменил, как говорится "обещанного три года ждут", ну да, не сразу поменял его и три года не ждал, но всё же сделал это )))

Ну что же, давайте к самому главному, как же добраться до сальника и его поменять.

Так же выкладываю ссылку с PDF-файлом, где Вы можете посмотреть принцип замены сцепления, сальников, масла в КПП и снятия/установки приводных валов — Технота.

1. Для начала нам как обычно понадобится поддомкратить автомобиль с передней левой стороны и снять колесо, не забываем подложить в целях безопасности под задние колёса упоры и что-нибудь под автомобиль в случае, если домкрат сломается (я подкладываю обычно кирпичи, а на верхний кладу кусок резины, чтобы не повредить днище автомобиля).Перед подъёмом замеряем расстояние между полом и кузовом рулеткой, так сказать горизонт, я это делаю потому что у меня в гараже нет ямы и когда я буду заливать масло в МКПП мне нужен нулевой угол наклона авто, чтобы залить точное количество масла, поясняю: если авто наклонено на левую сторону, то масла зальётся меньше, если на правую, то больше, нам же необходимо залить 1.9 литра, поэтому авто в дальнейшем выставим, будто оно стоит на колёсах. В данной ситуации мы помимо замены масла меняем и сальник, поэтому нам необходим разбор и я использую домкрат, вот точно не могу сказать, но если менять только масло и есть яма, то колесо можно и не снимать, наверное, открутить только пробку, вставить трубку и залить масло.

2. 2-1/2. Пожалуй начнём сразу с откручивания ступичной гайки, пока всё остальное у нас прикручено и конструкция жесткая. Чтобы тормозной диск не прокручивался, фиксируем его, я использовал отвёртку, вставив её в вентилируемые отверстия между дисками в центр, как ни странно, но большого усилия для её откручивания я не прилагал, гайка поддалась легко. 2-3. Далее откручиваем на амортизаторной стойке небольшой болтик, который держит кронштейн тормозного шланга и чёрный провод датчика частоты вращения колеса (ДЧВК). Из обоих пазов достаём чёрный провод ДЧВК и разводим всё в разные стороны, чтобы они на не мешали. Будьте осторожны, не подвергайте излишнему натяжению и нагрузке тормозной шланг и проводку ДЧВК, во избежании их обрыва! 2-4. Откручиваем 2 гайки болтов крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке, но не до конца, болты имеют небольшие шлицы, поэтому их надо выбивать, а гайки на краю нам позволят по себе ударить пару раз молотком, тем самым не повредив начальную резьбу на болтах. 2-5/6. Выбили сколько смогли, откручиваем гайки полностью и аккуратно до выбиваем болты до конца, пока не увидите резьбу, но я их ещё не достаю, так как нам необходимо раскрутить ещё гайку крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги. 2-7/8. Откручиваем гайку крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги, если палец начнёт проворачиваться, то удерживаем его в центре битой звёздочкой и накидным ключом крутим саму гайку. Немного ударив деревянной рукоятью молотка, палец свободно выходит из отверстия в поворотном кулаке.

3. До конца выбиваем 2 болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку и высовываем внутрь левый привод (указал стрелкой), на его конце нарезаны шлицы, они вставляются в подшипник ступицы, достаётся легко, просто проворачивайте диск и одновременно вытягивайте.

4. 4-1/2. Приводной вал высвобожден и остаётся его достать лишь только из коробки. 4-3/4. Заодно сразу зачистил сенсорное кольцо, оно всё было в ржавчине и грязи.

5. Чтобы поворотный кулак не держать, а он в сборе с диском, суппортом, колодками достаточно тяжёлый, привязываем его к пружине, пусть висит.

6. 6-1. Откручиваем снизу пластиковую защиту картера двигателя и затем сливную пробку коробки. Кстати, пробка точь в точь как и у мотора, имеет туже резьбу, уплотнительное колечко и шляпка под ключ-квадрат на 8 мм. 6-2. Масла слилось много, могу предположить, что практически все 1.9 л, сколько и должно быть в коробке. Как и при замене масла в ДВС, я кинул в него кусок магнита, на наличие стружки и других металлических частичек, когда достал его, магнит был чистый, стружки не замечено. 6-3. Как видите за 203.000 км масло заметно потемнело и абсолютно не прозрачное.

7. Масло слито, теперь можно доставать приводной вал. Я долго думал чем мне её доставать, так как ямы нет, то лом или монтировка здесь будут большие и не удобные (из ямы намного удобнее и быстрее было бы, есть хороший рычаг, приложив к нему определённое усилие, полуось выскочила бы без проблем), поэтому нашёл в гараже небольшой кусок арматурины, повезло ещё в том, что один из концов её был расплюснут, похожим на плоскую отвёртку.

8. Теперь лезем под автомобиль, я всё делал лёжа, крайне не удобно, но что ж поделать, делать то надо. 8-1. Как видите места для манипуляций не так уж и много (показал расстояние между коробкой и подрамником стрелкой 2), ну а чтобы выдавить приводной вал, так вообще небольшой кусочек только есть (красная стрелка 1). 8-2. Вот этот небольшой зазор (овал), куда можно всунуть лом, монтировку, ну или то что вы там соорудите. Ну и всё, дальше лишь дело времени и удачи, дёргайте, выдавливайте (в сторону стрелки) пока привод не выскочит из коробки, а держится он, скажу Вам достаточно сильно, на конце вала стопорное кольцо, оно жёсткое, поэтому надо его просто осилить. 8-3/4. Привод высунут, аккуратно его и горизонтально вытягиваем из коробки, чтобы внутри ничего не повредить

9. 9-1. Приводной вал высунут, наконец-то, если честно, то я промучился наверно с ним целый час, но всё же осилил это. Кстати, СергейSerg80011 сказал, что намного удобнее использовать вот такую приспособу было бы — JTC СЪЁМНИК ШРУСА ИНЕРЦИОННЫЙ,у него есть захват в виде вилки с двумя зубьями, ими цепляете внутренний шрус, а дальше по принципу обратного молотка выбиваете шрус из коробки. После осмотра сальника, каких-то перекосов или потёртостей я не заметил, но раз масло он пропускал, значит дефект какой-то уже появился. 9-2. А вот и оно, стопорное кольцо, которое держит приводной вал.

10. Далее достаём сальник. Отвёрткой пытаемся изнутри его выдавить наружу, он сидит очень плотно, поэтому пойдёт туго, не повредите только отвёрткой внутреннюю поверхность отверстия, куда запрессовывается сальник. После того как он вылез немного наружу, я его плоскогубцами смог нормально подцепить и вытянуть на себя.

11. Сальник снят. Протираем всё от следов масла и проверяем нет ли каких либо повреждений. Я дополнительно ещё обезжирил поверхность, куда запрессуется новый сальник.

12. У меня был оригинальный сальник Renault 82 00 884 113,но решил ставить всё же сальник Corteco 01033808B,можете посмотреть оригиналы здесь,он походу и стоял в коробке, так как выглядел один в один, да и на оригинале был небольшой нюанс в виде наплыва резины, как-то криво он выглядел, думал плохо запрессуется и смазка отсутствовала внутри, а в Corteco она была.

13. Перед тем как запрессовать новый сальник, я его немного смазал снаружи литолом, наверное можно и маслом новым, тут смотрите что Вам больше нравится. Это для более свободной запрессовки, чтобы внешняя часть сальника как, например, при замене масляного фильтра не закусило резинку и в дальнейшем её не порвало и оттуда не попёрло снова масло.

14. 14-1. Специальных оправок для запрессовки сальника у меня нет, поэтому всё делал тем что было, сначала хотел большой головкой из инструмента, но она оказалось меньше и не подошла, поэтому соорудил вот такой удлинитель и очень аккуратно, постукивая молотком по нему, запрессовывал сальник в коробку, не забудьте, обстукивать его надо по кругу, а не с одного края, иначе он станет криво, стукнули пару раз в одном месте, немного сдивнулись и так далее, чтобы запрессовка была равномерной. 14-2. Кому интересно, вот такие оригинальные оправки нужны для запрессовки сальника Bvi. 1854.

15. Новый сальник на своём месте. Пальцем медленно проводим по кругу, чтобы почувствовать не выпирает ли он где-то, если немного торчит, то чуточку подбиваем в том месте и снова пальцем прощупываем неровности. После того как сальник поменян, вставляем приводной вал назад в коробку, только вставляйте очень аккуратно, чтобы её торцом не повредить сальник, отцентрируйте его и вставляйте до щелчка, именно до щелчка, Вы его отчётливо услышите, если нет, то вал не вставлен.

16. Что же нам понадобится для замены масла:1. Трансмиссионное масло Elf Tranself NFJ 75W80 2 литра2. Воронка3. Шланг (я брал длиной 1 метр и в диаметре 15 мм, длины нам этой хватит без проблем, по диаметру само то, 15 мм это практически как и заливное отверстие в коробке, шланг туда заходит плотно, не выпадает и масло не выливается)

Информация по маслу можете также посмотреть и на официальном сайте Elf. Ну и немного написано на самой банке.

17. И так, вставляем один конец шланга в коробку, второй соединяем с воронкой, приспособа готова, дёшево и сердито ))) можно заливать масло.

18. И, кстати, да, как писал в начале, я ещё менял сальник и мне надо было лазить под авто, поэтому я его поднимал на домкрате, теперь чтобы масло залилось необходимое количество, опускаем домкрат до той высоты, которое было бы якобы если авто стоит сейчас на колёсах, для этого я в начале и измерял высоту.

19. 19-1/2. Масличко свежее, прозрачное, чистенькое, полилось в коробку ))) 19-3. Первую банку заливаем сразу, вторую где-то больше чем на половину и затем начинаем следить за заливным отверстием, как только увидим, что масло дальше не идёт и стоит в шланге, заливку прекращаем, это значит что оно сравнялось с уровнем нижней границы заливного отверстия и начало выливаться, выше уже мы не зальём, поэтому достаём быстро шланг и закручиваем пластиковую пробку. 19-4. Во второй банке как видим осталось примерно 100 мл, это значит что нам вошло ровно 1.9 л. Переливать масло тоже не хорошо, иначе излишек масла может выдавить всё через тот же сальник и не долить тоже плохо, коробке нужна хорошая смазка, поэтому чётко нужно знать по регламенту что, как и сколько лить.

20. Закрутив пробку, собираем всё в обратной последовательности и спокойно ездим дальше, зная, что масло у нас поменяно и сальник больше не течёт!Скажу сразу, что после замены масла, передачи переключаются всё так же, каких-то изменений я не почувствовал, поэтому моё лично мнение на счёт того что после смены масла передачи стали втыкаться "нежно и мягко" )))) это миф, что бы всё это было, это должна быть коробка наверное не убитая и не залит какая-нибудь гудрон внутрь, у меня на масле с пробегом в 203 тысячи и 4 тысячи всё одинаково, хотя надо понаблюдать, что будет в морозы, возможно из-за них уже старое и плохое чуть густело и соответственно передачи включались с трудом, но я думаю и это тоже миф!

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (для счастливчиков, имеющих динамометрический ключ):— болты крепления амортизаторной стойки 180 Нм— гайку крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги 37 Нм— гайку ступицы 280 Нм— болт крепления кронштейна тормозного шланга и жгута проводов датчика частоты вращения колеса 8 Нм— болты крепления колёс 110 Нм

Нашёл на просторах интернета интересную информацию по коробке TL4 и двигателю 1.5dCi К9К:

— Шестиступенчатая механическая коробка TL4

— Дизельный двигатель Рено 1.5 dci с индексом К9К

Большое спасибо за внимание!

Запчасти и шины

Renault Grand Scenic 2009, двигатель дизельный 1.5 л, 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками