Ремонт шлейфа AIRBAG в подрулевом переключателе (стрекозе) DAV COM2000

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

ВНИМАНИЕ !ЕСЛИ ВЫ ПОПЫТАЕТЕСЬ ПОВТОРИТЬ ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЛОСЬ МНОЙ В ЭТОЙ СТАТЬЕ — ВЫ САМИ НЕСЕТЕ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ И ПОСТУПАЕТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ ЛЕЖИТ ТОЛЬКО НА ВАС.

Всем привет. Давненько не писал ничего, хотя некоторые мелкие ремонты все же случались.Но на этот раз решил "запилить" в бортжурнал, потому как информация многим будет полезна, а подобных заметок в интернете я не нашел.Итак, начнем…С более частой периодичностью стала загораться ошибка по "подушке". При этом на панели горит ее сигнальная лампа, а на ЖК-дисплее посреди торпедо появляется надпись AIRBAG Fault. И все бы ничего, но безопасность под угрозой. А учитывая, что ничего дороже жизни и здоровья быть не может — неисправность должна быть устранена в обязательном порядке.Компьютерная диагностика (использовалась PeugeotPlanet 2000) указала на неисправность в подушке безопасности водителя (т.е.которая установлена в руль), следовательно, искать причину нужно там.Учитывая, что как многие слышали выражение, "электроника — наука о контактах", вполне логичным было бы проверить наличие тех самых контактов, т.е. убедиться в целостности проводки.

Выставьте руль ровно — т.е. колеса стоят прямо

Первое, что нужно сделать — снять "плюсовую" клемму АКБ и подождать минут 10-15. После чего демонтировать саму подушку безопасности. Делается это довольно просто, есть много информации в сети, в том числе видео на youtub'e (один из роликов), поэтому на этом останавливаться не буду.

Когда подушка выщелкнулась со своих замков в рулевом колесе, не спешите тянуть ее на себя !Медленно отведите ее на небольшое расстояние, и отстегните все разъемы от нее. У меня их было 4 — желто-зеленый сверху, желто-синий снизу, и одиночная клемма звукового сигнала на металлическом корпусе и черно-красная фишка включенная в серую.

После этого откручиваем центральный (и единственный) болт рулевого колеса. Понадобится головка типа TORX-T50

Далее легкими пошатываниями и нажатием на края, нужно снять напряжение с посадки на рулевом валу. Посадка там шлицевая, с небольшим конусом в конце — поэтому сразу он может и не поддаваться.В любом случае, резко и сильно дергать на себя не стоит — можете повредить провода, которые проходят как раз через отверстие в руле.Когда руль освобожден от рулевой колонки, аккуратно, по одному, проденьте провода с разъемами через отверстие, после чего руль можно снять и отложить в сторону.

Далее нужно снять декоративный кожух, чтобы получить доступ к креплению "стрекозы". Он состоит из двух половин. Отверстия с двумя саморезами находятся снизу. Используем ключ типа TORX-T20 и отворачиваем их.

"Стрекоза" крепится на рулевой колонке одним металлическим хомутом. Для его ослабления понадобится торцевая головка на 10. Кроме этого, при посадке на рулевую колонку, она еще и вщелкивается в 2-ух местах. Поэтому аккуратно поддев их, стягиваем ее на себя. Удобнее добраться к ним, если опустить регулировку рулевой колонки в самый низ.

Сзади, в корпусе стрекозы будет несколько подключенных разъемов. Крайние — это как раз те, что связаны с "подушкой", центральные — отвечают за работу левого/правого переключателей. У меня было 3 центральных, и 2 крайних. В зависимости от комплектации, центральных разъемов может быть больше.

Итак, подрулевой переключатель уже снят и готов к дальнейшей разборке.Так, как нас интересует только неисправность AIRBAG'a, разбирать полностью "стрекозу" не придется. Нужно лишь только располовинить ее на две части.Первое, что нужно сделать — это снять кругую втулку с пружиной. Достается очень просто — тянем на себя. Потом необходимо поддеть защелки по периметру корпуса и аккуратно развести их. Никаких винтов и саморезов не предусмотрено. Кстати, можете не боятся, что что-нибудь выстрелит или посыпется — такого не случится.В результате получаем две части — одна со шлейфом "подушки", другая с переключателями.

"Половинку" в с переключателями откладываем в сторону, и далее будем работать только с "половинкой", где находится шлейф.

! Обратите внимание ! С внутренней стороны есть два подпружиненных контакта (две небольшие пружинки). Сидят они там вроде бы плотно, но бывает всякое и чтобы они случайно не потерялись — я снял их сразу же, как увидел, и отложил отдельно !

Теперь разбираем корпус, в котором находится шлейф. Для начала, глядя на обратную сторону, совмещаем катушку и корпус в нужном для снятия положении:

После этого аккуратно поддеваем три защелки с лицевой стороны:

И наблюдаем вот такую картину:

В 90% случаев, вместо аккуратно намотанной внутри полоски со шлейфом, обнаруживается "ФАРШ". Можете погуглить — найдете много примеров. Однако в моем случае, все было в порядке. Размотав шлейф по всей длине, я не обнаружил никаких следов механических повреждений, перегибов или заломов.

Раз механически видимых повреждений нет, то должны присутствовать электрические. Для этого вооружаемся мультиметром в режиме "прозвонки". Необходимо "прозвонить" три пары разъемов на целостность — для этого сделал фото пар (разъемы+пины на корпусе), чтобы было наглядней (пары обведены в красные круги):

И вот тут неисправность и обнаружилась — на сине-желтом разъеме один из контактов в обрыве, что и требовалось доказать.Аккуратно, колупая тонкой иголкой шлейф, я просто пришел в недоумение — оказалось, обрыв тонкого медного проводника в шлейфе находится… Я просто не мог поверить …

…Обрыв был на участке, где теоретически он вообще не может произойти, потому как находится в внутри пластикового армирования.Возиться с заменой шлейфа можно конечно, но воссоздать заводское исполнение получится навряд ли. Поэтому я пошел простым путем, и подпаял перемычку, тем самым обошел проблемный участок.Все делать нужно предельно осторожно и не спеша, так как повредить этот тонкий шлейфик — секундное дело.

Далее, обычным скотчем заизолировал шлейф, который будет вращаться внутри "улитки". Выбрал именно скотч, чтобы остальные витки свободно скользили по нему. Снаружи использовал обычную ПВХ изоленту.

Пока все еще находится в разобранном состоянии — еще раз все прозваниваем.

Убедившись, что все в порядке, начинаем сборку.Наматываем шлейф, опускаем "катушку" в корпус, совмещаем ее правильно и защелкиваем.

Далее — самый важный этап. Нужно выставить правильное центральное положение катушки (оборотов шлейфа), иначе можно разорвать/переломать шлейф, причем какого-то усилия на руле при этом Вы никогда даже не почувствуете.Для этого крутим катушку по-часовой стрелке до упора. При этом не нужно сильно давить — достаточно усилия упора от вращения одного пальца.Далее, от того положения, что получилось "в упоре" — ставим катушку так, чтобы разъем с проводами был на "12 часов". Как правило, полностью намотанная по часовой стрелке, катушка будет стоять на "пол-первого" или "час дня".

После этого, делаем 2 полных оборота против часовой стрелки. Это и есть наше ПРАВИЛЬНОЕ центральное положение, при котором руль будет стоять ровно, а колеса расположены прямо. Чтобы случайно, при установке, это положение никуда не сместилось, я закрепил катушку относительно корпуса обычным малярным скотчем. Теперь, чтобы не произошло, пока мы будем возиться с установкой — наше ПРАВИЛЬНОЕ положение никуда не денется и ничего не сместится в какую либо сторону.Теперь осталось осуществить сборку в обратной последовательности.

! Не забываем про пружинки, если они доставались ! Или проверяем их присутствие, если не доставались !

Берем половинку блока с переключателями. Там тоже есть пластиковая выступающая отливка в виде галочки на поворотном колесе-обойме — она тоже должна быть на "12 часов"

Начинаем совмещать обе половинки между собой, при этом необходимо учесть, чтобы крайние контакты с обратной стороны встали правильно — т.е. штырьки не должны попасть под пружинные скобки, а стоять рядом с ними (как бы в подпоре). Иначе, разъем не будет вставляться, а если приложить усилие — их вообще можно сломать или очень сильно согнуть.

После того, как обе половинки "стрекозы "захлопнулись во-едино", осталось вставить центральную круглую пружинную втулку. Правильность ее установки можно понять, если приложить ее к обратной стороне рулевого колеса.

Остальную сборку делаем просто в обратной последовательности. Особое внимание уделяем проводам с разъемами из шлейфа "улитки", во время протаскивания их в отверстие руля. Главное при этом аккуратность и неторопливость — никаких резких движений или дерганья.На этом ремонт завершен.

…Поворот ключа в замке зажигания… Запуск двигателя… Чистая приборная панель без надоедливой ошибки…А главное — безопасность…

Надеюсь, мой отчет кому-то поможет с ремонтом.Всем удачи !Спасибо за внимание.

Запчасти и шины

Peugeot 307 2002, двигатель бензиновый 1.4 л, 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника