Ремонт/Пропайка/Мойка TIPM блока предохранителей Chrysler Sebring, Dodge Avenger, Dodge Caliber, Pt Cruiser.

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

Уже давно заменил свой родной блок TIPM на купленный с EBAY из-за неработающего обогрева заднего стекла. Не прошло и полутора лет, как блок с ибэя тоже начал хондрить, симптомы те же — отваливается обогрев стекла, плюсом отваливаются дворники. Началось все это с приходом холодов… да здравствуют трещины пайки, спасибо RoSH за это…Теперь по порядку, всем владельцам dodge avenger, chrysler sebring 3, dodge caliber, pt cruiser посвящается.Если у вас отваливается обогрев заднего стекла, глючат дворники, вываливается в аварию коробка с ошибкой p0885, самостоятельно глохнет машина, не заводится рандомно, гудит сама, и множество других симптомов, вам повторять все что дальше.Снимаем и разбираем пациента.

1. Первым делом очищаем все места будущей пропайки от силиконового компаунда "виксинта" Для безопасности пользуемся пластиковыми лопатками а в особо тонких местах острым пинцетом. Очищать полностью не обязательно, только силовые сборки, силовые транзисторы, и с обратной стороны платы под ними, т.е. те места которые будем пропаивать. Компаунд отваливается достаточно легко, так что без фанатизма. После отслоения компаунда на плате все равно останутся следы от него, пытаться счистить их не нужно, ничего страшного. Желательно счистить компаунд с боковых стенок силовых сборок, прям над их ножками. так будет удобнее ее потом пропаивать.

2. Теперь запасаемся инструментом и расходниками. Нужен пинцет с тонкими губками, флюс для пайки bga, очищающие жидкости FluxOff, изопропиловый спирт. припой Пос-61. Для нагрева будем использовать строительный фен с регулировкой температуры и скорости потока, и паяльный фен, и паяльник.Тут нужно уточнить если у вас есть инфракрасная паяльная станция или нижний подогрев, то вы и так все знаете как делать. Но для тех кто подобного не имеют, скажу. Не пытайтесь пропаять микросхемы старым дедовским паяльником, припой под микросхемой вы им всеравно не расплавить, а испортить чтото можете. Минимальный набор для этой работы — паяльный фен, утюг (да утюг), паяльник. Паяльным феном будем прогревать микросборку со стороны ее монтажа, утюгом или строительным феном будем греть плату снизу, а паяльником залуживать паяльные пятаки после освобождения их от микросхем. По моему личному мнению нижний прогрев необходим, без него выпаять простой смд конденсатор с этой платы удалось только на 450 градусах на фене…конденсатор 0805… с нижним подогревом это удалось сделать на 350 градусах.Плата у нас четырехслойная, и внутренние два слоя, это большие полигоны, из-за которых тепло на плате рассеивается ка на радиаторе, греете один конец платы, а второй нагревается почти также., поэтому локальные прогревы паяльником — это бесполезные занятия ( в прошлой статье о ремонте p0885, мне честно говоря повезло).При нижнем прогреве на 300градусов, температура с другой стороны платы была 160 градусов. А при нижнем прогреве 220 градусов, температура сверху была 120 градусов. Второго варианта достаточно для соблюдения оптимального термопрофиля. Ставить 300 градусов не рекомендую, очень горячо будет прикасаться случайно к плате, сами только пообжигаетесь. Среднестатистический утюг, к слову, дает максимальную температуру 200 градусов, так что смело кладем его под плату, и ждем пока верхняя сторона платы прогреется до 100-120 градусов ( с утюгом ждать дольше чем с феном).

3.Теперь дожидаемся подогрева платы, вокруг микросхемы наносим много флюса, по периметру, так чтобы флюс полностью обволакивал микросхему и мог затечь под нее. Выставляем температуру на паяльном фене 420 градусов, на паяльнике 310 градусов. И начинаем прогревать сверху микросхему по периметру вращательными движениями. После того как флюс начнет активироваться (он закипит и начнет сильно дымить) внимательно следим за состоянием припоя и микросхемы, раз в 5 секунд проверяем пинцетом не отпаялась ли уже микросхема. У меня это происходило примерно через минуту -полторы. Как только микросхема отпаялась, подцепляем ее пинцетом за низ и отодвигаем в сторону, и тогда только убираем паяльный фен.Имейте ввиду что перегревать микросхему выше 230 градусов (об этом можно прочесть в ее даташите) нежелательно ( но мы же кипятим ее при 420!). Дело в том что пока микросхема припаяна, температура ее кристалла почти такая же как и температура припоя на котором она лежит. А припой бессвинцовый плавится при 210 градусах. Соответственно если припой не расплавился, значит температура микросхемы еще не дошла до критических 230 градусов. Поэтому как только расплавился припой, сразу отодвигайте ее в сторону для избежания перегрева. Хотя это и маловероятно, ведь большинство кристаллов держат температуру до 400 градусов, но рисковать не стоит.

4. Поздравляю вы отпаяли ее. Но на самом деле отпаивать не обязательно ))), достаточно прогреть до температуры плавления припоя, и все. Но я отпаивал чтобы заменить весь бессвинцовый припой, на свинцовосодержащий, т.к. именно он (бессвинец) и является причиной наших проблем, ввиду его повышенной хрупкости, и склонности к образованию трещин, в отличии от пластичного пос-61. Можете не отпаивать, но тогда рано или поздно вы снова столкнетесь с такой проблемой.Итак для замены припоя, снимаем весь старый припой оплеткой для снятия припоя и паяльником, на температуре 310 (для микросхемы) 350(для платы) градусов.После этого берем пос-61, и кладем его на микросхему, чтоб была с бугорком, а на плату просто смачиваем ее припоем, без бугра, фото нет, но тоже без фанатизма. Бугорки из припоя обязательно должны быть и на сигнальных контактах.

5. Очищаем все паянные места от грязного флюса, с помощью FluxOff и изопропанола и жесткой кисточки или зубной щетки. Наносим много флюса на плату и на микросхему.

Кладем микросхему на свое место желательно точно ее отпозиционировать. Теперь повторяем процедуру номер 3, также предварительно включив нижний подогрев, только на это раз припаиваем микру на место. Припаяться должна быстрее т.к. пос-61 плавится при температуре 180 градусов. Как только припой расплавился, пинцетом пробуйте шевелить микросхему, под действием поверхностного натяжения припоя, микросхема как на пружине будет возвращаться на свое место. пару раз слегка прижмите микросхему сверху, чтобы все контакты надежно сцепились. Теперь убираем паяльный фен, нижний подогрев оставляем. Еще раз наносим флюс теперь на сторону сигнальных контактов микросхемы. И проходимся по ним паяльником на 310 градусов. Следим чтобы контакты не сцепились с соседними, если это произошло, то еще флюса, и еще раз пройтись паяльником, стряхнув с него лишний припой. Должны получится вот такие аккуратные мостики от платы до микросхемы.

6. Очищаем все от флюса, промывкой и спиртом. Переворачиваем плату, берем мультиметр, ставим его на прозвонку и тыкаем как на картинке. ПИщать нигде не должно!, если пищит, то вы закоротили контакты, нужно заново отпаять и припаять, только без замыкания)

Значения на мультиметре будут примерно такие же как и у меня на картинке. Теперь прозваниваем сигнальные контакты, тоже на прозвонке, но только соседние между собой контакты, т.е. 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4, и так далее на предмет замыкания

7. Повторяем процедуры 3-6 для всех микросхем а также четырех больших транзисторов. По правде удобнее конечно все отпаять, а потом все запаять, так быстрее и меньше уйдет расходников. Главное пометить какая микросхема сидит на каком месте, они не программирутся, но там два их вида. одни одиночные, написано single2, другие сдвоенные написано dual4

К слову если вы все-таки сожгли одну из них, или чтото еще случилось, на алиэкспрессе они в свободной продажеMC33984BPNA DUAL4, MC33982BPNA SINGLE2, а также транзисторы 50p03l (все со сдвоенными ногами), и 2n06l

.

8. После проделанных процедур, можем сразу ставить на авто и проверять, все ли работает. Если да, то снова снимаем с авто, и заливаем виксинтом.

Разводим 1/25 ждать. Застывает уже через 2-3 часа. Для точности дозировки используем 5 кубовый шприц. 25 кубов силикона и 1 куб отвердителя хватит на всю плату, заливаем в первую очередь все микросхемы и их периметр, затем смд конденсаторы/резисторы и транзисторы, затем оставшиеся контактные площадки для предотвращения окисления их.

Кстати не пугайтесь желтых следов на контактных площадках платы, это никакие не окислы, это остатки заводского, не смытого американцами, флюса.

В целом все. Процедура ремонта окончена, ставим на авто и радуемся.

Выполнив данные процедуры на своем блоке, установил, убедился в работоспособности, теперь жду, проверяю работу в долгосрочной эксплуатации, пока 1 годполет нормальный).

Эту процедуру уже много раз выполняли ребята: Михаил armyan212 из Ростова и Александр 4ainik666 из Москвы, и излечили этим множество блоков, обращайтесь к ним в случае подобных ремонтов, выражаю им благодарность за дополнительную информацию.При необходимости выполнить подобные процедуры в Саратове, могу и я помочь.

Запчасти и шины

Chrysler Sebring 2007, двигатель бензиновый 2.7 л, 186 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками