Дизельные приколы с запуском. SPV (Spill Valve) и реле ЭБУ ТНВД

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

**Disclaimer** текста будет много, ибо у меня это растянулось на месяц и хватало нюансов, которые хотелось бы описать. Кто не любит читать — лучше сразу закрыть :)

Машину покупал в прошлом августе. С запуском, работой и динамикой поначалу проблем не было. Но чуть позже, покатавшись, подводные камни дали о себе знать.

Первое — заметно плавающие обороты на горячую (тогда не напрягало, забивал). Позже вылез непонятный дребезг пока машина холодная и не прогреется хотя бы до 50-60С. И как назло с похолоданием и осенней сыростью к этому всему добавилась ещё проблема с запуском: машина либо заводилась с полоборота, либо не заводилась вообще. Причём это происходило с утра, особенно если машина стояла где-то в тени. Чуть-чуть нагреется — всё, заводится мгновенно. Очень редко, всего пару раз случалось, что она могла заглохнуть прямо на ходу — но как правило заводилась сразу или через 2-3 тычка зажиганием.

Поначалу думал, что это усугубляется одна проблема (позже понял, что тарахтение на холодую и плавающием обороты были из-за натяжителя ГРМ). Откручивал трубки высокого давления — а там не было топлива, то есть не происходило впрыска. В первую очередь под подозрение пал ТНВД Denso ECD V5, а беглый гуглёжь возможных проблем почти сразу вас выкинет на "знаменитый" Spill Valve (SPV, клапан отсечки топлива). Я уже думал снимать и пробовать его чистить, или вообще сразу заменить на другой — но решил сначала покопаться в техничках.

> Осложнялось всё тем, что по дизельным Mazda 323F BJ прям минимум инфы (точнее практически нет). Технички и доки что есть в интернете в основном по бензиновым движкам, а где упоминаются RF2A\RF4F — в сканах тупо отсутствуют дизельные страницы (ну WTF?). Где в городе хорошие дизелисты пока не в курсе, да и охота было разобраться самому. Благо у меня уже валялись файлы для отцовской 626GF, нашлось кое-что под Premacy, а также выкачал несколько техничек по этим ТНВД с форумов Toyota и всяким профильным по дизелям (особенно выручил dieselmastera.ru, за что здешним обитателям отдельное спасибо).

Набравшись немного теории что-где-как здесь работает полез смотреть электрику. В первую очередь Spill Valve. В идеале тут нужен осилограф, но у меня были в наличии только контрольки (галогеновая + диодная) и обычный тестер-мультиметр :) Напрягало то, что проблема была плавающей и появилась когда температура на улице опустилась до 10-15С. Чуть потеплеет или немного вокруг неё потанцуешь пытаясь запустить — и в какой-то момент она спокойно начинала заводиться как ни в чём не бывало (бесило жуть).

Диагностика ничего адекватного не выдавала. В машине есть OBD2 разъём под рулём, но почему-то через него диагностика не работает, хотя питание на шнурок идёт (надо как-то разобраться и проверить распиновку).

Читал всё через колодку под капотом. Использовал проводной ELM327 USB и ELM327 WiFi в связках с FORScan для Windows & Android.

В разные отрезки времени удалось прочитать следующее:P1165, P1175 — задние датчики ABSP0380 — свечи накалаP1298 — проблемы с IDM (но это никак не сужало круг поиска)P0403 — позиционер клапана EGR (что странно, ибо тут актуатор без электроники в отличии от отцовской 626GF на RF2A)

Также пробовал делать самодиагностику перемычкой и контролькой с предварительным сбросом ошибок через клемму и нажатие тормоза. Оставались такие коды и вероятные расшифровки:18 — Fuel quantity adjuster (Регулятор количества топлива, видимо как раз SPV)23 — Fuel temperature sensor (Датчик температуры топлива — стоит рядом с SPV)34 — Idle air control valve (Клапан управления холостым ходом\воздухом на дизеле? — тут непонятно)

Короче, ничего для меня интересного.

Ранее уже писал, что в процессе поменял датчик температуры топлива на ТНВД (Mazda RF1L-18-840). В оригинале там наверное стоит Denso 179730-0020 — поставил Patron PE13018. Ошибка ушла, но в поведении ничего не изменилось.

В общем, первое что советовали — подать "тычками" +12В на пины клапана (пробовать заводить не стал — боялся спалить обмотку, хотя некоторые так делали и всё норм). У меня при этом клапан явно щёлкал, то есть обмотка была живой и клапан не заклинен. Сопротивление уже не помню, но оно не менялось в моменты когда машина заводилась и нет. Соответственно вариант с косяком в клапане становился всё сомнительнее (а я то уже огромную головку купил, чтобы его выкручивать). Также ещё советовали подтянуть болт распределителя, что стоит между трубок ТНВД — там нужно тоже особым образом подпилить головку (если нету спецключей). Но до этого не дошло, ибо обнаружилась закономерность: когда машина не заводилась — на фишке к SPV проскакивал единственный импульс и дальше тишина, а когда нормально запускалась — там были постоянные импульсы.

> Да кстати, если на заведённой подлезть к проводам (у меня там надломана изоляция и они в доступе) и подставить диодную контрольку — всё отлично, видны импульсы даже без осцилографа. Если тыкнуть галогеновой — машина тут же глохнет. Сразу скажу — это опасная хрень, ибо галогеновая контролька заметно мощнее и иногда таким образом можно тупо спалить блок или какую-то часть электроники на слаботочке. Так что лучше без надобности её не использовать и заиметь диодную, благо обе стоят копейки.

Вот тут уже пошли подозрения на электрику (отвал какого-то блока, реле или косяк по проводке). Давным давно у отца была похожая проблема — там нужно было несколько раз тыкать зажиганием, чтобы машина ожила. У него дело оказалось в релюшке, что стоит возле ЭБУД — у него она каким-то образом была в масле и с подгоревшими контактами. Полез под бардачок и пассажирский коврик, достал блок, достал зелёное реле, разобрал — но там всё было чисто и пятачки нормально контачили.

Далее полез к блоку ТНВД, что стоит на левом лонжероне — для этого пришлось снять корпус воздушного фильтра. И вот там у меня не оказалось питания на нужных провода (минус блок берёт с лонжерона через пластину и болты, два провода — обратная связь с ЭБУД, и ещё два — непосредственно на обмотку SPV).

По схемам и техничке Denso в машине должно быть минимум три важных релюшки: коммутации ACC режима и потребителей, обвязка ЭБУД и вероятно Main Relay, и отдельное реле на питание ЭБУ ТНВД. И судя по всему под ногами стоит ACC релюшка, ибо она щёлкает (видимо отключается) в момент прокрутки стартера. Полез в блок реле и предохранителей под капотом. Нашёл там аналогичное зелёное реле (питание ЭБУД), разобрал — тоже всё чисто.

> Кстати заметил, что если его достать — мозги не получают питания и при включении зажигания стрелка температуры двигателя улетает в космос, т.е. если такое происходит — скорее всего где-то обрыв питания на ЭБУД.

А вот чуть выше оказалось то самое реле на питания ТНВД. Разбираю и наблюдаю явные следы подгорания, а также на просвет пяточки контачат лишь небольшой частью. Ставлю перемычку между контактами из обычной проволоки и вуаля — машина заводится. Возвращаю на место релюшку — и опять глухо. Дома пытался наждачкой почистить пяточки — бестолку, да и неудобно там подлазить. При этом если подать питание на катушку, чтобы замкнуть контакты — мультиметром релюшка прозванивается. А под нагрузкой работать не хочет (читал, мол там генерируется напряжение под 150В).

При желании и острой необходимости можно заколхозить обычное 4-контактное реле — купить реле с колодкой и воткнуть провода по своим местам, а релюшку повесить куда-то на стяжки. Но в городе нашёл человека, что разбирал 626ю и у него прозапас прикупил сразу два — одно зелёное (на случай выхода из строя моих) и аналогиное для питания ТНВД. Родное было с маркировкой Denso B5B4 — на замену взял B69F [056800]. Роли не играет, думаю и в других Маздах можно такие найти — главное чтобы посадочное было таким же и силовые контакты и магнитной катушки на тех же местах. К слову, их даже на Aliexpress можно найти за вменяемую цену — но ждать было в лом :)

С тех пор прошёл почти год — всё отлично, проблема не повторялась. Вот так одна небольшая копеечная хрень может доставить гемора на пару недель -_-

Всем добра и ровных дорог ;)

Запчасти и шины

Mazda 323 2001, двигатель дизельный 2.0 л, 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника