Замена датчиков включения вентилятора.

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

Привет. Предистория этого ремонта уходит корнями в дальнюю даль, потому как эти мини-неисправность ездить не мешала особо. Изначально установил в авто вольтметр бортовой сети, откалибровал с акб и вижу естественно постоянно напряжение. В общем, в чем она выражалась, эта неисправность.

При нагреве двигателя до 93 градусов по приборке, вентилятор включался на максимальной скорости и вечером при включеных потребителях просаживал бортсеть, перебои холостых, ошибки датчиков по низкому напряжению и прочие "приятности" :(

Делал генератор, зачищал все контакты до состояния блеска, заменил клеммы акб,заменял генератор со штатного 70а на 120а, поднимал напряжение генератора…

В конце концов повысив напряжение в бортсети понял, что включение вентилятора как раз провоцирует просадку. Как у меня обычно бывает, я зашел с другого конца. Решил поставить на двигатель пусковой конденсатор.

И в процессе разбирательств, как должен работать вентилятор, откуда идут какие сигналы (удобно изучать замыкая реле:) выяснил, что все реле работают, а нижний датчик установлен черный от дизельной, как я понимаю, версии, с температурой включения в 95 градусов. (И понял не правильно, установлен был белый (грязный) а он вообще от фольца какого-то походу, совсем неподходящий ни по температуре, ни по правильности контактов.)

Поэтому вторая скорость включается сразу и мощно. А должен там стоять бензиновый датчик, у них даже немного разное устройство замыкания-размыкания контакта, как впрочем и температуры.

Бензиновый при 105 включает 2 скорость вентилятора и при 120 отключает кондер вторым контактом.

Поскольку включение происходит при той же температуре, выходит, что верхний датчик 1 скорости вентилятора на радиаторе и не используется.

Как обычно, я люблю проверять колхоз, по максимализму решил заменить оба датчика и еще и проверить, можно ли вместо дорогого установить самый дешманский.

В принципе я уже производил специально такие замены, например катушка Эра вместо оригинала — работает норм, но потребовалась доработка контактов разьема.

ДПРВ мобилетрон вместо оригинала — тоже работает нормально вообще из коробки.

Замена титановой лямбды на циркониевую Бош от 2110 — при наличии конвертера сигнала работает замечательно.

Ну и апофеоз был изначальный от безисходности по замене ДПКВ с двойной индукции (датчик смещения фаз) оригинала Сименс на газелевский индукционный — при должной переделке ЭБУ тоже все работает замечательно. Причем у меня теперь этих ДПКВ штуки три точно разных:))

По ценам…

Нижний датчик FAE 38040 — 636 рублей (последний, больше нет по этой цене, ближайшая 950р.)

Верхний датчик FAE 37280 — 379 рублей.

Для проверки на работоспособность самых дешевых компонентов, для полноты картины заказал еще дешманский дешевый китайский аналог нижнего датчика HOWYAA 84130B -274 рубля.

В следующий раз пожалуй расскажу о замене стандартного генератора 70А на Бош 120А с заменой обоих подшипников, коллектора, реле-регулятора или щеток в нем, ну и расскажу, как просто немного повысить напряжение в бортсети, для лучшего подзаряда АКБ при коротких поездках.

До новых встреч! ;)

П.с. Дополнение. Итак датчик нижний заменил. Ничего не сливал, подождал пока остынет и разводным ключем выкрутил и быстро рукой вкрутил новый. Фото старого датчика и сколько пролилось антифриза прилагаю. Единственно вентилятор радиатора снял, но это для его замены, об этом в следующем посте.

Запчасти и шины

Opel Omega 1995, двигатель бензиновый 2.0 л, 136 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками