Неверные показания датчика уровня в баке

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

Всем привет. Недавно случилась с машиной неприятная ситуация. Текста будет много, так как и работы немало. Фото получилось не особо много, так как было особо не до этого. Постараюсь отсутствующие фото дополнить фотками из сети или ссылками на другие источники.

1. Описание проблемы.Итак, для начала опишу всю суть проблемы.После продолжительной поездки загорелась индикация на панели, что необходимо заправиться. Ничего необычного, стрелка была уже близка к нулю и бк показывал, что запаса хода оставалось на 80 км. Заехал домой, заправил 5 л из канистры. Включил зажигание, а индикация низкого уровня топлива на панели не ушла. И запас хода к тому же не увеличился вообще. Странно, подумал я, первый раз такое вижу. Ну подумал, может мало заправил. Поехал на заправку залил еще 10 л. Включаю зажигание, а уровень тот же абсолютно, горит индикация, что надо заправиться. Запас хода не изменился. Глянул бак снизу, может пробил где. Но он целый. Я в ужасе поехал домой не понимая что могло такого произойти, что датчик уровня перестал реагировать на заправку вообще. Пока ехал 20 км, заметил, что стрелка вниз движется, как и обычно — значит уровень датчик считывает нормально (ну я имею ввиду по электрике приборка видит изменение напряжения и стрелка отклоняется). Запас хода уменьшается, все как и обычно, вот только при заправке стрелка остается на той позиции, на которой она находилась до заправки. Значит проблема скорей всего не в электрике, проводах и приборке. А проблема где-то в баке, в датчике уровня или что-то связанное с ним. На тот момент, когда я приехал домой, запас хода у меня оставался на 20 км и стрелка была почти на нуле. Что произойдет, когда запас хода снизится до нуля и стрелка упадет на ноль, я не знал. А забить на это все и ездить дальше, так как я знал примерно, что у меня топлива в баке 15-20 л точно есть, я не мог. Так как понятия не имел в чем там проблема. И как поведет себя машина, когда она увидит, что топлива вообще ноль было неясно. Возможно электроника просто заглушит двигатель и не даст мне его больше завести. Вообщем, проверять по факту как-то не хотелось. Заглохнуть посреди леса было тем еще гемором. Поэтому принял решение остаться на месте пока не разберусь и не сделаю. За вечер прошерстил все форумы. Искал информацию о системе в баке, как там все устроено и работает. Ну и конечно же как туда добраться. Это отдельный геморой… Ну как есть. Нашел много интересного по устройству бака, информация в интернете есть. Возможно не со всеми подробностями и нюансами, но все таки уже что-то.

2. Устройство бака.Итак… Далее опишу как работает и устроена система в баке. Следующая информация будет относиться непосредственно к устройству бака переднеприводных версий. Для кватровых устройство бака другое, хоть и похожее.На середине уровня бака внутри установлена платформа, в которую установлен топливо-заборный стакан, из которого тнвд тянет топливо в топливный фильтр. В данном стакане находится перекачивающий топливный насос, который перекачивает топливо с самого низа бака в этот стакан, тем самым постоянно держит стакан полным. Смысл насоса и стакана в том, чтобы постоянно обеспечивать тнвд топливом без риска завоздушить систему. Потому как при езде на условно пустом баке по возвышенностям, с горы или в гору топливо может отливать от одной части бака к другой и в топливозаборник возможно попадание воздуха. Так же в стакане установлен поплавковый датчик минимального уровня топлива G210. Данный датчик меряет уровень только в стакане и необходим для защиты тнвд от работы на сухую. К стрелке на приборной панели он никакого отношения не имеет. Например, если вышел из строя перекачивающий насос, то стакан не наполняется топливом, следовательно уровень в стакане постоянно падает до критического минимума и ЭБУ отключает тнвд и не дает запустить двигатель пока стакан снова не наполнится топливом. Или если сетка топливозаборника забита грязью и насос не успевает наполнять стакан. Или насос просто не работает по причине проблем с проводкой и т.д. Я думаю смысл понятен.И последнее — это поплавковый датчик уровня, который меряет уровень в самом баке. Мы видим его работу на приборной панели по стрелке уровня топлива. Установлен на внешней стороне платформы в баке.Немного о кватро: конструкция бака там сложнее, там установлено 3 поплавковых датчика уровня, и 2 перекачивающих насоса. Соответственно и гемора больше.Стоит еще отметить, что у некоторых машин начиная с 2002 года в баке стоят уже не перекачивающие, а подкачивающие насосы. Отличие лишь в том, как я понял, что насос уже подает топливо в топливный фильтр под давлением.Внутри бака как выглядит вся система я к сожалению забыл сделать фото. Но дам ссылку на видео, где хороший человек все подробно показывает. Так вы будете хотя бы иметь представление, что и как.Вот ссылка:

3. Диагностика неисправностей.В данном разделе постараюсь описать все ситуации, связанные с системой в баке, которые могут произойти и способы их диагностики.Для начала советую всем прочитать машину компом и проверить на наличие ошибок. И потом уже делать выводы. И особенно на дорестайловых машинах, где стояли проблемные приборки, советую сделать тест стрелок приборной панели (подключаемся компом, выбираем приборная панель, 17 группа — тест). Все стрелки должны плавно подняться от крайне левого до крайне правого положения, затем резко стать на середину шкал и дальше в исходное положение. Так вы исключите приборную панель и сможете двигаться дальше, а не гадать на кофейной гуще проблема в приборке или в датчике. Так как мне не повезло и ноутбука у меня с собой в тот день не было, то я этот пункт пропустил и полез сразу в бак.Итак, какие ошибки вообще могут быть:1) Ошибка по низкому уровню топлива в стакане. Тут все просто. Если в описании ошибки указано обрыв или к.з то ищем проблему в проводке либо в самом датчике так как цепь у нас замыкается через этот датчик. Потенциально проблема может быть в нем, хоть это и редкость. Если в описании ошибки указано низкий уровень топлива, то это говорит нам о том, что либо реально стакан пустой и он топливом по какой-то причине не наполняется либо датчик вышел из строя. В любом случае придется лезть в бак. Смотрим стакан в баке, если он пуст, то значит проблема не в датчике, а в насосе (плохо качает, вышел из строя, забилась сетка и т.д). Если стакан полный, то достаем датчик G210 из стакана.Проверка датчика низкого уровня топлива в стакане G210:— Когда поплавок максимально находится внизу сопротивление на контактах датчика должно быть 90-100 Ом.— Когда поплавок находится максимально вверху сопротивление на контактах датчика должно быть 420-430 Ом.Если это не так (например во всех положениях показывает 90 или 0 Ом или во всех положениях 420 Ом), значит датчик неисправен и его придется заменить.Примечание: ошибка по этому датчику сопровождается морганием лампы свечей накала на приборной панели, отупением машины и впоследствии двигатель сам глохнет. Может не заводится совсем либо заводиться очень плохо и сразу глохнуть.Некоторые чтобы не менять этот датчик, ставят обманку (резистор 420-500 Ом в цепь датчика). Делать так не рекомендую, так как вы лишаете ваш тнвд шанса на спасение.2) Ошибка по датчику уровня в баке. Не уверен, что такая ошибка вообще есть, так как не уверен, заходит ли сигнал с данного датчика в ЭБУ. Но в приборную панель он точно заходит. Поменяю если точно найду информацию, заходит ли сигнал в ЭБУ. Если такая ошибка все таки существует, то описания ошибок (обрыв или к.з) проверяются по аналогии с датчиком выше. Если в описании ошибки указано некорректный сигнал или что-то подобное, то лезем в бак и проверяем этот датчик. Что я дальше и сделаю.Диагностика перекачивающего насоса в баке:Данный насос работает при уровне топлива в баке ниже половины. При уровне выше половины он отключается, так как стакан наполняется самим уровнем. Так что имейте это ввиду если будете проверять работу насоса. Еще один нюанс: насос начинает работать только тогда, когда вы запустили двигатель либо запускаете его (крутите стартером). При включении зажигания он не работает. Так что если будете прокачивать завоздушенную систему грушей и к примеру наполнять таким образом топливный фильтр, то имейте ввиду, что вы можете забрать все топливо из стакана и ЭБУ не даст запустить двигатель из-за низкого уровня в стакане.Чтобы принудительно запустить насос пока вы будете прокачивать систему, необходимо достать предохранитель 28 из блока предохранителей в салоне и подать +12 В на правую клемму. Это только в том случае если у вас целый предохранитель. В противном случае попалите провода.Ну и собственно, как проверить работает ли у вас вообще насос. Это можно сделать 2 способами:1) Если уровень в баке ниже половины, достать предохранитель 28, если он целый вместо него вставить щупы мультиметра в режиме измерения тока и запустить двигатель. Если ток покажет не ноль, то насос работает (если по какой-то причине двигатель не запускается, то смотри выше принудительный запуск насоса).2) Если уровень выше половины, то необходимо его запустить принудительно (см выше). При этом подключив мультиметр последовательно в цепь. Если ток покажет не ноль, то насос работает.Все эти проверки это конечно хорошо, но это не гарантирует, что насос реально наполняет или успевает наполнять стакан. Потому что возможны частные случаи такие как: износилась крыльчатка насоса (электронная часть работает исправно, крыльчатка вращается, но из-за износа производительности насоса не хватает, чтобы успевать наполнять стакан), забились грязью сетки топливозаборника в баке и стакане (в таком случае производительности также не хватает). И тут одно единственное решение — вскрывать бак и смотреть сетки и насос.

4. Решение проблемы.Чтобы добраться до лючка бака в багажнике, где находится датчик уровня топлива и стакан с насосом по хорошему надо разобрать весь багажник. Но есть еще один способ намного проще: снять две крышки пола (над запаской и выше). И разрезать поролон по центру ближе к задним сиденьям. Тогда правую часть поролона можно приподнять и вытянуть его. При этом мы получим доступ к лючку крышки. Но я не захотел портить поролон и заниматься колхозом. Решил разобрать весь багажник.Итак, инструменты, которые нужны для разборки багажника:— крестовая отвертка.— ключ на 17.— бита по торкс номер не помню (небольшая). У кого набор, то там найдете.Вначале удаляем все из багажника, снимаем две крышки пола (над запаской и выше). Снимаем боковые крышки с боковых панелей (крышку слева, где находится домкрат и крышку справа, где находится саб). Снимаем шторку багажника. Складываем задние сиденья. Откручиваем держатели для груза: 2 возле задних сидений снизу справа и слева. На каждый по два винта под крестовую отвертку. А так же 2 держателя для груза на боковых панелях ближе к задним фонарям. Далее снимаем металлическую пластину под хром в месте где крышка багажника защелкивается к кузову. Там 4-5 винтов под торкс. Вынимаем ее из резиновой уплотнительной резинки. Далее откручиваем по два винта под крестовую отвертку на боковых панелях. Далее на боковых панелях есть штыри на которые защелкиваются задние сиденья. Их необходимо выкрутить. Ключом на 17 откручиваем гайку, придерживаем сам штырь пассатижами, выкручиваем его.

Теперь начинаем снимать боковую панель: вынимаем ее из резиновых уплотнительных резинок возле фонарей и начинаем поддевать пластик.

Пластик боковой панели крепится к кузову через 2 металлических клипсы (защелки). Подеваем и тянем на себя, стараемся усилия распределить равномерно на 2 защелки. Хоть они и металлические, но их сломать можно. На рисунке я отмечу примерные места защелок и где тянуть.

Как только она отщелкнется пластик в тех местах отойдет, останется только приподнять панель в районе заднего ремня. Приподнимаем панель в районе ремня и сдвигаем ее в сторону крышки багажника. Все, первая панель снята. Ремень я из панели не вытягивал оставил так, но он как-то оттуда достается я думаю. Но мне это было не нужно. Со второй боковой панелью точно также.

Когда снимете обе панели, посмотрите не остались ли в кузове защелки, если остались, то их необходимо вытянуть и вставить обратно в пазы на панели, чтобы потом, когда будете собирать все назад панели смогли защелкнуться.

Когда обе панели сняты, можно приподнять пол. Я пол не вытаскивал полностью, просто его приподнял в районе задних сидений и сдвинул его на задние сиденья, чтобы был доступ к к лючку. Далее откручиваем 3 винта лючка под крестовую отвертку. Снимаем лючок и видим пластиковую крышку. У меня там было все в песке так как лючок судя по винтам 20 лет не откручивали и в бак никто не лазил. Вычищаем оттуда весь песок любым доступным способом. Так как когда мы открутим крышку бака, туда может попасть песок. Снимаем 2 фишки с проводкой: большая четырехконтактная фишка идет на насос и датчик уровня в баке, а маленькая двухконтактная идет на датчик низкого уровня топлива в стакане. Пластик там дубовый, фишки снимаются там очень тяжело. Я фиксатор большой фишки рукой просто не мог отогнуть даже, использовал отвертку и сломал там все. Пришлось отгибать корпус фишки чтобы ее отщелкнуть. Но в итоге фишки снялись. Далее необходимо снять толстый шланг подачи и тонкий обратки. Шланг подачи держится на одноразовом хомуте, снимаем его, стягиваем со штуцера шланг и сразу затыкаем отверстие болтом, чтобы топливо не выливалось. И чтобы потом было минимум проблем с развоздушиванием. Тонкий шланг обратки держится на защелке. Внизу надо просто надавить отверткой в сторону шланга и потянуть шланг вверх. Отмечу на рисунке где и куда давить.

Теперь самое сложное. Пластиковая крышка, открутив которую мы получим доступ в бак. Она закручена очень сильно, открутить ее руками нереально. Существует специальный ключ для ее откручивания. Номер вот VW-3217. Но конечно же у меня не было данного ключа. На крышке есть пластиковые выемки. Туда можно поставить что-то тупое под углом и бить молотком в сторону откручивания (против часовой стрелки). Я поставил тупое зубило и подбивал потихоньку молотком пока не открутил полностью. Да жестко, ну а как иначе. И вот мы получили доступ в бак, приподнимаем верхнюю крышку со штуцерами и разъемами вверх. Аккуратно снимаем снизу разъем от датчика уровня топлива так как там провод короткий и он не даст вытянуть нормально крышку, чтобы засунуть руку в бак. Другие разъемы не трогаем. Пластиковые шланги не снимаем со штуцеров, их по хорошему надо греть чтобы снять иначе можно сломать. Не стоит. Доступ и так есть. Далее внизу мы увидим платформу в которой стоит стакан, в который идут топливные шланги и провода. И выше с внешней стороны платформы в направляющих будет стоять зеленый поплавковый датчик уровня топлива в баке. Именно он мне был и нужен. Но сначала я захотел достать полностью стакан и почистить сетки. Но стакан оказалось снять не так просто. Дело в том что для его съема нужен специальный ключ VW-3307. Этот стакан плотно сидит в платформе и чтобы его снять надо как-то его повернуть против часовой стрелки на 15 градусов и потянуть вверх. Как я не пытался, но повернуть его мне так и не удалось, рукой это нереально сделать. Пробовал пассатижами поворачивать, но никак, он вроде немного отходит, но дальше упирается и все. Провозился целый час, никаких продвижений. Проверил сопротивление на контактах датчика низкого уровня в стакане (двухконтактный разъем на крышке со штуцерами и разъемами). Сопротивление было 420 Ом. Стакан был полностью заполнен топливом. Все верно. Так и должно быть. Оставалось только одно, снять поплавковый датчик уровня топлива бака. Для того чтобы его достать надо засунуть руку в бак, нащупать датчик уровня и найти кнопку-фиксатор на нем. Ее надо вдавить в сторону к платформе и тянуть датчик вверхпо направляющим. При этом второй рукой придерживая провод от датчика, чтобы если вдруг он выскочит из руки, то он не упал в бак.После того как достал датчик, сразу посмотрел на контактные площадки, по которым ходит бегунок тяги поплавка. Грязи там особо не было, немного налет и все. Очистителем все там пролил и протер. На контактах видны немного потертости, но критического износа не было. Принцип работы датчика очень прост. Кто в курсе что такое переменное сопротивление, тот сразу поймет. Если коротко, на самом датчике расположена такая типо шкала с контактными площадками. При изменении положения поплавка бегунок скользит по контактной площадке. Сопротивление на контактах датчика меняется. Далее я решил проверить плавно ли меняется сопротивление при движении тяги поплавка. И есть ли зоны нечувствительности или обрывы.И когда я посмотрел на фишку и контакты внутри, то увидел что все контакты внутри фишки были ржавые. Скорей всего это и являлось причиной неверных показаний стрелки. Отверткой немного почистил контакты внутри, но не так чтобы идеально. Фишка не разборная, поэтому как получилось. Но в любом случае стало лучше. Затем тестером проверил сопротивление на контактах, с крайне нижнего положения поплавка начинал поднимать поплавок вверх до упора. Сопротивление на выводах менялось плавно во всем диапазоне и на мой взгляд линейно, обрывов не было. Значения я не записал, но там было что-то в районе 60-90 Ом до 160 Ом. Что-то в этом духе. Вначале в крайне нижнем положении поплавка есть как будто нечувствительность в малой зоне. Но тут не знаю, возможно так и должно быть. Прогнал так раза 3. Все работает хорошо. Если в процессе движения поплавка сопротивление не меняется или меняется скачками а не плавно или вовсе присутствуют обрывы, то контактные площадки сильно изношены и датчик придется заменить. Существует также аналоги данных плат переменных сопротивлений (можно подобрать и перепаять новую плату). В РБ эти платы можно найти здесь auto-shop.by/sistema-podachi-topliva/?page=2. Пример изношенных контактных площадок на фото. Фото взято из сети.

Далее подключил датчик к разъему и включил зажигание, чтобы проверить как реагирует стрелка на панели на изменение положение поплавка. Датчик в бак не ставил, так было удобнее. И стрелка отлично показывала. В нижнем положении поплавка показывала ноль, в верхнем полный бак. Я плавно поднимал и опускал поплавок на датчике и стрелка плавно поднималась и опускалась. Далее решил поставить датчик обратно в бак, подключить разъем, включить зажигание и посмотреть, что покажет стрелка на приборке. Поставил, включаю зажигание и…он показывает, что у меня топлива пол бака. Что за ерунда. Ну там никак не может быть пол бака как визуально, так и физически, потому что я заливал последний раз 15 л и там оставалось где-то 5-7 л. Ну максимум в баке литров 20, а это ну никак не половина. Чтобы точно удостовериться, что датчик показывает бред я на включенном зажигании засунул руку в бак и опустил поплавок рукой до конца вниз. Поплавок уперся в дно, но стрелка показывает, что у меня как будто четверть (чуть меньше) бака топлива. Что за бред?Подумал, может фишку неправильно от датчика подключил к разъему. Я когда ее снимал не запоминал как она стояла. А ее можно поставить как хочешь, там никаких ключей нет. Но какая разница, это же просто сопротивление. Там должно быть без разницы как ее ставить. На всякий случай перевернул фишку с датчика и подключил к разъему уже наоборот. Но в показаниях никакой разницы. Показывает пол бака уровень. Затем я решил поднять поплавок до конца вверх, засунул руку в бак и поднял тягу поплавка. Вверху стрелка показывала максимум. Опустил и каково было удивление, что стрелка стала сразу показывать верный уровень, уже не половину, как 10 секунд назад, а меньше, как раз где-то 20 литров. WTF? Типо че, снизу вверх поднял поплавок и оно типо откалибровалось. Мистика. Затем опустил поплавок до конца вниз и стрелка четко показала уже ноль, хотя 10 секунд назад показывала, что там литров 15. Затем снова плавно поднял поплавок вверх и стрелка плавно поднялась до максимума. Опустил вниз до конца, стрелка плавно опустилась до нуля. Все заработало как надо.Ну а если серьезно, то скорей всего как то рукой возможно разъем задел когда поплавок приподнимал и там контакты как-то стали на место или что-то вроде того. Другого логичного объяснения у меня просто нет.

Так как все заработало, то сразу начал собирать все обратно. Крышку с разъемами и штуцерами установил на место, закрутил пластиковую крышку от руки, а потом тупым зубилом забил ее по часовой стрелке. Подключил все фишки с проводкой, шланги подачи и обратки. На шланг подачи установил новый хомут. Завел двигатель, посмотрел ничего ли не подтекает. Все было сухо. Развоздушивать даже не пришлось, все отлично и так работало. На всякий случай дал 10 минут поработать двигателю. Поехал в соседний город, чтобы протестировать, будет ли работать или отвалится и опять будет тоже самое. Проехал в тот день 40 км. Все работало отлично, стрелка двигалась вниз как и всегда. Затем заехал на заправку и залил 10 л для теста. Датчик уверенно показал, что я действительно заправился и стрелка подросла, а не как раньше, ноль реакции.Запас хода увеличился. Все нормально заработало как и раньше.

Теперь оставалось собрать весь багажник в обратной последовательности. Начинаем с боковых панелей. Вначале ставим правильно панель в зоне ремней, чтобы ремни свободно выдвигались. Далее защелкиваем пластик на клипсы. Можно упереться ногами, а спиной в противоположный борт и хорошо надавить. Далее закручиваем винты для панелей. В конце отгибаем резинки в районе задних фонарей и панели станут идеально в свои пазы. Ну и так далее. Один нюанс: когда будете закручивать штыри, на которые будут защелкиваться задние сиденья, их необходимо будет отрегулировать, чтобы сиденья могли правильно защелкнуться. Ориентируйтесь, что если смотреть на штырь идеально сбоку под прямым углом, то количество витков выступающей резьбы должно быть около 8 витков. Ну это так…ориентир.

Ну вот и все. Потратил я на все это целый день. Жаль только, что не смог достать стакан с насосом. Но теперь буду знать, что без спец ключа туда лучше не лезть. На момент написания этой записи проехал более 400 км. Пока уровень показывает правильно.

Запчасти и шины

Audi A6 Avant 2001, двигатель дизельный 2.5 л, 180 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками