#44 Замена задних тормозных дисков и колодок Scenic 3 (с электроручником)

• Без контрафакта Прямые контракты с брендами
• 1,5 млн. наименований запчастей в ассортименте
• Быстрая доставка От 30 минут

Привет, друзья, что-то я затянул немного с продолжением темы на счёт замены задних тормозных дисков и колодок,хоть и менял всё в один день и материал для оформления записи был практически готов, как помните Замену передних тормозных дисков и колодок (Grand Scenic 3) мы уже произвели и Вы уже могли почитать и посмотреть всё, то оставить Вас без продолжения я не мог. Уважаемый Celldweller уже недавно представил Вашему вниманию запись Замена дисков — ЗАД,где частично описал принцип их замены и что нам дополнительно необходимо иметь при выполнении работ. Не хочу плодить темы, но специально для Вас, дорогие читатели, хотел бы более подробно и детально ещё раз акцентировать внимание на замене задних дисков и колодок. Заострю внимание сразу при выборе запчастей,что с задними дисками и колодками, что с передними, есть несколько вариантов, которые предоставляет нам каталог запчастей, в первую очередь разница в размерах (ширина и диаметр) диска, а также формой, размерами и конструкцией самих колодок между обычным Scenic и Grand Scenic, а так же наличием электронного ручника, поэтому при заказе и консультации с менеджером будьте внимательны, предоставив всю информацию по автомобилю!Как уже писал в теме про Замена передних тормозных дисков и колодок Scenic 3,сзади у меня стояли диски Blue Print ADR164310 с колодками Blue Print ADR164202 (Замена тормозных дисков и тормозных колодок (перед и зад)), лично моё мнение — мне диски данной фирмы не понравились, передние протачивал дважды и износ, что спереди, что сзади — считаю большим, кромка на краю большая, может колодки так сильно "съели", но извиняюсь не за 50 же тысяч километров! На поверхности появились сильные бороздки, диски стали греться, в некоторых местах даже цвет изменился и за пару дней до замены, мне показалось, что с правой стороны появился лёгкий гул, у моего отца на 2 Сценике уже было так, едешь будто летишь в реактивном истребителе, вой стоял страшный!Долго не раздумывал, взял новые задние тормозные диски SNR KF155.111U (2 штуки, в коробке по 1 диску, порадовало, что в комплекте шли ступичная гайка и заглушка, в оригинале, кстати, их нет, по крайней мере, у наших ОД, видел своими глазами, что лежит внутри упаковки) и колодки TRW GDB1791 (в упаковке 4 колодки и 2 винта для крепления скобы).

Раз уже мы поменяли передние диски/колодки и задние уже лежали в багажнике, то руки конечно же чесались поменять и их, дав немного себе отдохнуть и перевести дух, любуясь как блестят новые передние диски, приступаем к замене задних дисков/колодок.

Кроме стандартного набора инструментов нам для замены ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобится следующее:1. Головка 1/2" на 36 мм (брал Force).2. Головка-бита 1/2" Torx Т60 (брал Force).3. ELM327 и наличие установленного PyRen на своём смартфоне или же Renault Clip (для входа в сервисный меню для активации/деактивации режима технического обслуживания и разведения колодок).

1. У меня была возможность поддомкратить автомобиль с двух сторон, поэтому сделав это, снимаем задние колёса,заранее побеспокоившись о безопасности, подложив что-нибудь под передние колёса, во избежании отката автомобиля. Пока суппорта прикручены, можно сразу взять металлическую щётку и зачистить их, аккуратно отбить ржавчину и окалину, а также воспользоваться, например, WD-40, попрыскав заранее на винты крепления суппорта и скобы с суппортом, будьте осторожны с резиновыми втулками, внутри которых находятся направляющие пальцы, не повредите их.

2. Вставляем ELM327 или Clip в диагностический разъём и входим в сервисное меню. Я использовал ELM327 и PyRen. Запускаем PyRen, в списке блоков выбираем пункт №7 — СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ и в строке Choose ECU пишем cmd,далее enter,далее цифру 7,далее enter. Войдя в блок стояночного тормоза ищем строку №9 — ECM : Extended command set и вводим цифру 9 в строке Choose. Далее выбираем строку №14 — VP017 (Command) АКТИВИРОВАТЬ РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ указав цифру 14 в строке Choose. В следующем меню читаем, что нам пишут, выполняем необходимые рекомендации и в последней строчке пишем yes и жмём enter. Режим технического обслуживания включён, он будет сопровождаться работой моторчиков ручного тормоза, они около 10 секунд будут достаточно шумно работать и пытаться по максимуму вкрутить поршни внутрь.

ПЕРЕД АКТИВАЦИЕ РЕЖИМА ОБСЛУЖИВАНИЯ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН, ИНАЧЕ КОМАНДА В PyRen НЕ СРАБОТАЕТ!

НО НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ОСНОВНУЮ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ, МЕХАНИЗМ ХОТЬ И ВТЯНУЛСЯ, СУППОРТ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ В ПРЕЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЭТОМУ ВДАВЛИВАЕМ ЕГО ВРУЧНУЮ (9 пункт)

Те кто не владеет диагностическим прибором, поршень можно вдавить при помощи подачи напряжения на контакты моторчика, сняв разъём, внешний источник питания может быть любым, например аккумулятор, соединяете "+" и "-" клеммы аккумулятора с контактами моторчика, только будьте осторожны, можно подать напряжение и моторчик наоборот будет выдавливать поршень наружу, поэтому быстро размыкаем цепь и меняем полярность, моторчик начнёт их вкручивать, подаём питание до тех пор, пока поршень не перестанет вдавливаться (спасибо за дополнительную информацию jawa89)

3. Зачистив и убрав лишнюю грязь,мы можем приступать к демонтажу. Сначала откручиваем винты крепления суппорта со скобой (красные кружки), придерживая их изнутри гаечным ключом, чтобы те не прокручивались в специальных местах для этого на направляющих пальцах (жёлтые стрелки). Открутив винты, вытягиваем вверх суппорт (в направлении красной стрелки). Обязательно перед тем как доставать суппорт, попробуйте сразу аккуратно разъединить разъём и снять его с моторчиков электроручника, дабы его не повредить или не переломать провода и не забывайте про прикрученную трубку с тормозной жидкостью, не сломайте её.

4. Сняли суппорта и отвели их в сторону. Так вот выглядит направляющая скоба с колодками внутри, видно что внешняя часть колодок уже начала разрушаться и находятся они уже в своих направляющих "салазках" практически около самого внутреннего края, хотя толщина их ещё нормальная, зато диск сильно изношен. В данном случае можно было снять колодки, отведя их в стороны от диска и достать плоской отвёрткой, но у меня они как-будто прикорели и не шевелились вовсе, поэтому следующим шагом будет откручивание скобы вместе с колодками.

5. Откручиваем 2 винта крепления скобы со ступицей (красные кружки), для этого нам и понадобится головка-бита 1/2" Torx Т60. Для откручивания используйте хороший рычаг, винты сидели на синем резьбовом фиксаторе, поэтому поддадутся не сразу.

6. Суппорт и направляющая скоба сняты.

7. Пример износа колодок и разница в толщине между старыми и новыми.

8. Зачищаем до конца суппорта и приводим их в порядок,для очистки от грязи и налёта от колодок использовал тоже металлическую щётку, главное не повредить пыльник поршня. Для окончательной обработки использовал как и с передними суппортами быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger артикул 1900,хорошее средство, смывает всю грязь и не оставляет жирных следов, советую, писал в замене передних дисков о ней (указал ссылку)! Обработал дополнительно силиконовой смазкой пыльник и проверил его на целостность. Если же есть на нём повреждения в виде надрывов, лучше замените, иначе грязь будет попадать внутрь, вызовет следы коррозии на поверхности "зеркала" поршня и может привести к его подклиниванию.

9. Замечу сразу, что даже использовав диагностический прибор для разведения колодок и увода поршня по максимуму в цилиндр суппорта, он до конца не дойдёт, поэтому нам всё равно понадобится приспособление для утапливания поршня,так как многие говорят что его крутить не рекомендуется (здесь мнения расходятся, можно ли крутить или нельзя), то как и в случае с передними поршнями мы его просто утапливаем внутрь, в отличие от передних поршней, которые с отверстием внутри, здесь же мы просто упираем шток приспособления в поршень и крутим его, тем самым поршень будет вдавливаться не крутясь.Если под рукой нет никаких приспособлений, тогда пытаемся утопить поршень ручкой от молотка, например, или уже вкручивать гаечным ключом.

10. Тщательно зачищаем скобу и направляющие "салазки" для колодок (использовал тоже металлическую щётку). Очищаем посадочные места для "салазок" на скобе (красные прямоугольники), устанавливаем их и смазываем синтетической смазкой для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste артикул 7585,кстати, перед установкой "салазок", посадочные места на самой скобе я также смазал смазкой, чтобы предотвратить появление ржавчины, которая может привести к повреждению их и подклиниванию колодок в них, фото не делал, руки были в смазке, но дальше на фото, если присмотреться, видна смазка внутри под "салазками", пример можете увидеть в замене передних тормозных дисков и колодок на 13 фото,только там колодки скользят по самой скобе, а с сзади по направляющим "салазкам" (с проблемой появления внутри ржавчины и повреждения "салазок" столкнулся PavelGornostaev, в результате колодки в них зажало, поэтому рекомендуем также использовать смазку!).Внимание, данная смазка только для направляющих колодок, направляющие пальцы не смазывать!Также смазал направляющие пальцы всеми известной смазкой TRW PFG110,аккуратно снял пыльники и равномерно нанёс на пальцы, капать, лить и просто мазюкать в одном месте не советую, наносите по всей поверхности пальца, можно было её и не менять, старая была в хорошем состоянии, но раз разобрал, то поменял, заранее отполировав поверхность пальцев самой мелкой шкуркой.

11. Вставляем колодки в направляющие и смазываем необходимые места. Я смазывал "салазки" и "ушки" ))) колодок, а также торец поршня и 2 упора с противоположной стороны, где будет соприкасаться внешняя колодка.

12. Снимаем защитный колпачок (использовал плоскую отвёртку и молоток) и откручиваем ступичную гайку,вот здесь нам и понадобится головка 1/2" на 36 мм,используем хороший рычаг и откручиваем её (у меня она тоже сидела на синем резьбовом фиксаторе). Снимаем тормозной диск.

13. Правый задний диск (внутри видно полезла наружу зелёная смазка). Может из-за этого начался лёгкий гул, что в подшипнике стала уходить смазка, не знаю.

14. Левый тормозной диск

15. Очищаем ступицу от грязи и налёта тормозной пыли, аккуратно протираем датчик ABS снаружи (так же использовал быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger артикул 1900) и устанавливаем новый тормозной диск, на ступичный палец он заходил очень трудно, в натяг, поэтому я его смазал немного обычным солидолом и диск оделся легко. Накручиваем гайку и затягиваем её с усилием 280 Нм.

16. Так как старые винты крепления скобы и суппорта к скобе были с резьбовым фиксатором, то и в этот раз я решил его использовать (ABRPlok Threadlok TL-342 синий). Как я уже писал выше, в комплекте с колодками лежало 2 винта, вот уже эти буржуи, нет чтобы положить 4 как и надо, ну да ладно, хоть столько, я взял один новый винт на одну сторону и один на вторую, а вторые винты выбрал лучшие из старых и использовал их.

17. Прикручиваем сначала скобу с установленными колодками и затем "накрываем" её суппортом и всё хорошенько закручиваем.

18. Забиваем защитный колпачок (не забудьте про него) и всё готово! Перед тем как вешать колесо, я усилил провод,что идёт к разъёму моторчиков электроручника, сначала использовал термоусадку, затем просто обмотал чёрной изолентой, думаю грязь и перелом провода нам теперь не страшна, по крайней мере я надеюсь в этом.

Перед тем как начать движение нужно будет снова войти в сервисное меню, при помощи диагностического оборудования и отключить режим технического обслуживания, отключается он так же как и включается, только выбираем 15 пункт — ДЕАКТИВИРОВАТЬ РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, моторчики выталкивают поршни и подводят тем самым колодки к диску. Для правильной работы ручника, сделайте адаптацию, поставив и сняв его несколько раз.

Так как это детали которые требуют притирки, то первые 200 километров летать и жать тормоз в пол не рекомендуется, спокойная манера езды и скорость не выше 90 км/ч, дабы избежать сильного перегрева дисков или ещё каких-нибудь форс-мажоров.

После замены колодок и дисков проверьте уровень тормозной жидкости и, сев за руль, покачайте несколько раз педаль, что бы та стала тугой, в первый раз она может провалиться в пол!

И да, забыл указать, спасибо Tollkka,как и в случае с заменой передних колодок с дисками крышка на бочке ТЖ должна быть открыта, и в случае поднятия уровня, излишек следует откачать.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (для счастливчиков, имеющих динамометрический ключ):— болты крепления направляющих пальцев заднего тормоза 35 Нм— болты крепления направляющих колодок заднего тормоза 80 Нм— гайка крепления тормозного диска заднего тормоза 220 и 280 Нм— гайка крепления заднего тормозного цилиндра 27 Нм

Диаметр тормозного диска (тд), мм 260 274Номинальная толщина тд, мм 8 11Минимальная допустимая толщина тд, мм 7 9,5Спасибо за внимание, думаю материал будет полезен!

Запчасти и шины

Renault Grand Scenic 2009, двигатель дизельный 1.5 л, 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками